Простая замена успокоителя цепи Москвич 412

Это видео о том как относительно просто можно заменить успокоитель цепи на двигателе УЗАМ. Ссылка на выдержку из книги о доработке успокоителя: forum.moskvichtuning.ru/index.... Данный способ замены применим, если все остальные детали в норме (шпильки, шестерни коленвала и натяжителя). Приятного просмотра!

[@user-lb4ol4sh5o]

Спасибо Валерий по-больше бы роликов таких реальных, ждем от Вас новых, надеюсь будут Удачи Вам

[@AlexJCruel]

Спасибо большое за видео! Очень своевременно! Мне как раз скоро предстоит такого рода работа.

[@user-vw6sl7ev3w]

Дорогие мои подписчики. За ранее хочу попросить прощения за невысокое качество съёмки, т.к всё делалось в гараже под одной переноской, с одной лампой. Все просят делай, снимай и показывай. Это оказывается достаточно сложно, потому что в одной руке держишь камеру, в другой лампу или ту деталь о которой что-то следует рассказать. Руки в масле и грязи, освещённость низкая, аппарат плохо фокусирует при такой освещённости. А аппарат тоже надо беречь..... Контролировать сразу всё становится достаточно проблематично. Отдельную благодарность я хотел бы выразить своему моему младшему сыну, который выполнял большую часть работы. Слишком уж жарко на солнце, работать становится просто невозможно, поймите меня правильно и не говорите, что оператору надо отбить руки....потому что оператор это я. Хотите отбить-роликов больше не будет)))) Поедем на рыбалку, там обязуюсь всё снять значительно красивее)))). С уважением-Валерий.

[@user-vw6sl7ev3w]

*****, резьбовую часть или рабочую?

[@user-vw6sl7ev3w]

***** , скорее всего это износ маслосъёмных колец на поршнях, а следовательно и износ поршневой. Какой расход масла у машины и какая компрессия? Дымок с выхлопной трубы идёт???

[@user-vw6sl7ev3w]

*****, 7-8 - мало, даже если двигатель под 80-й бензин. Это уже ремонт. Возможно не было давления масла или плохое качество масла... Далее есть варианты, вскрытие покажет.

[@user-vw6sl7ev3w]

+Serezhka P, спасибо, Сергей!!! И Вам всего самого доброго.....

[@dizzi278]

Валера, за книгу большое спасибо.

[@santehnik_vasily]

Валера спасибо за труд , я тоже вот думал разбирать мотор чтоб поменять успокоитель а теперь рад что можно сделать все проще, без капитального ремонта

[@user-vw6sl7ev3w]

Василий, Прошло почти два года после замены успокоителя, проблем нет. Так что смело можете делать, всё получится. Удачи.

[@user-qu8jb7cd7s]

Спасибо Вам, очень помогло ваше видео, жду новых интересных видео:))))

[@user-vw6sl7ev3w]

Я рад, удачи Вам и всего самого доброго.

[@maksim_11]

Спасибо за видео! Очень познавательно! Съемка нормальная, претензий нет, рабочий процесс он такой какой есть! )))

[@user-vw6sl7ev3w]

Максим Николенко , спасибо!!!

[@maratgurtuev3788]

👍👍👍спасибо, всё чётко и понятно

[@user-cw4xq4mu3v]

и как всегда.все гениальное просто.

[@user-tn2dl7ez2x]

Вчера столкнулся с этой проблемой, воспользовался советом, удачно. Но крепление успокоителя не срубал зубилом, а расплавил раскаленным заостренным прутком, вытащил остатки им же. Спасибо за совет

[@user-vw6sl7ev3w]

Юрий Бозюн , я рад что вам пригодился данный совет.

[@itua1016]

Спасибо за информацию!

[@user-ju8qq8ul4g]

Благодарю за ответ.но подсказка осколки от сторого упавшие в мотор достал пылесосом уменьшыв трубку на пол дюйма

[@dizzi278]

Валера, добрый день! Выполнил все рекомендации из предыдущего вашего письма, а именно: проверил глушитель на нарастание давления выхлопных газов. При резком увеличении оборотов двигателя нарастание давления происходит почти мгновенно, так что глушитель в порядке, а вот с компрессией есть проблемы. 1 цилиндр - 9,4кгс/см2, 2 - 9,2 кгс/см2, 3 - 8,0 кгс/см2 и 4 - 9,2 кгс/см2. Под головкой у меня стоят две родные и одна медная (толщ. 1 мм) прокладки. Смущает третий цилиндр. Жду новых рекомендаций.

[@user-vw6sl7ev3w]

Добрый день, Виктор!!! Похоже что проблемы уходят в историю ремонта двигателя. С какой целью было установлено такое количество прокладок? Дело в том, что ГБЦ М-412 допускается по ТТ шлифовать всего на 0,5 мм. Исходный размер составляет 108,5 мм, минимальный соответственно 108 мм. В чём отличие нашей головки от Жигулёвской? Основное отличие, по данному вопросу, состоит в том что Москвичёвская головка рассчитана на работу с поршнями куполообразной формы. Фрезерую, а затем шлифуя поверхность головки, диаметр камеры сгорания уменьшается. Проточив головку на значительно больший размер, чем рекомендуемый, увеличением количества прокладок, желаемого результата достичь практически не возможно, потому что переход от рабочего диаметра цилиндра к диаметру головки является не плавным, а ступенчатым. Этот переход создаёт массу проблем при горении смеси... Но это всё предисловие. Дело в том, что нужно знать какая компрессия по цилиндрам была у вас после ремонта и обкатки двигателя. Если величина была более высокой и при ремонте не стояла цель перевести двигатель на дефорсированный режим, т.е по 80-й бензин, с меньшей степенью сжатия, то ваши измерения наводят на мысль о ремонте. Рекомендации по раскоксовке колец я вам давал раньше , так что можно пробовать раскоксовку и очистку двигателя, если все факторы по диагностике говорят о проблемах, ведущих к ремонту двигателя. Я бы первоначально попытался измерить высоту головки и сравнить с заводским размером, а далее принимать решение о дальнейших действиях, по устранению неисправности. Также возможно, головка просто плохо обтянута, т.е ослабла затяжка в процессе эксплуатации двигателя. Состояние колец-это последний шаг данного пути.

[@dizzi278]

Валера, у меня та же проблема. Успокоитель разлетелся на 3 части, причем нижняя часть ( довольно приличных размеров) провалилась куда-то вниз и достать не удалось. Как быть? И еще вопрос: на какую шпильку (верхнюю или нижнюю) вы поставили овальное отверстие успокоителя? Очень надеюсь получить ответ. С уважением, Виктор.

[@user-vw6sl7ev3w]

Добрый день, Виктор!!! Нижнюю часть успокоителя вы можете достать, при замене масла или слив масло в чистое посудину, если срок его замены ещё подошёл. После того, как всё масло будет слито, нужно очистить лючок на поддоне двигателя, предварительно очистив его от грязи. Далее вымываете все части лючка и посадочного места. Там же вы найдёте всё, что у вас образовалось в процессе эксплуатации двигателя, а также вашу утерянную часть успокоителя. Заодно обратите внимание на форму отверстия, с целью правильной установки нового успокоителя. Честно говоря, я уже не помню, как были расположены отверстия, потому что занимался заменой данной детали два года назад. Снимать лючок надо на холодном двигателе, а устанавливать обязательно с новой уплотнительной прокладкой и при необходимости с использованием герметика. Затяжку лючка, при установке, следует производить равномерно, с учётом правил затяжки подобных деталей на плоскость, чтобы получить равномерное уплотнение по периметру полосы соединения. Далее залейте немного масла и убедитесь, что в данном месте у вас нет течи. Если течи нет, заливаете остальное масло, если есть, то примите меры по её устранению. Удачи.

[@user-lo2mr5it9w]

Добрый день Валерий рад видеть ваши ролики ,надеюсь осенью с вами встретиться так как хочу приобрести авто 2140

[@user-vw6sl7ev3w]

денис Ким, добрый день! Всегда буду рад встречи.

[@dizzi278]

Валера, добрый день! Мне удалось поменять успокоитель цепи по вашему методу, спасибо за совет. У меня другая проблема - при работе двигателя из открытой маслозаливной горловины сильно выделяются продукты сгорания. Двигатель прошел 40000 км после капремонта, и у меня подозрение, что залегли поршневые кольца. Нужен ваш совет - можно ли поменять кольца не снимая двигатель. Поделитесь своим опытом.

[@dizzi278]

Валера, спасибо за оперативный ответ. Мне все-таки кажется, что овальное отверстие находится на нижней шпильке. Где бы еще посмотреть ? А кусок, который провалился - примерно половина натяжителя. Я точно смогу его достать через нижний лючок?

[@user-vw6sl7ev3w]

Виктор, у нас тоже кусочек падал, без проблем, тем более у вас туда рука влезет, так что достанете. Ну а верхний кусочек как стоял, по нему можно же определить вид отверстия?

[@user-vw6sl7ev3w]

Я буду дома, постараюсь посмотреть в своей литературе, сейчас больше пока сказать ничего не могу. Я вечером напишу вам или завтра утром.

[@dizzi278]

Валера, добрый день! У меня еще одна проблема... На работающем двигателе при нажатии на педаль тормоза хорошо прослушивается шипение воздуха в районе вакуумного усилителя тормозов. При дальнейшем нажатии на педаль тормоза (усилие довольно приличное) шипение пропадает... Что бы это значило? Жду вашего совета.

[@user-vw6sl7ev3w]

Виктор Ткаченко, усилитель тормозов не держит вакуум. Если клапан, шланг и уплотнительное кольцо под ГТЦ нормальные, то меняйте усилитель.

[@user-gt3mw5qi7x]

Валерий, что делать, если на шкиве КПП нет метки.. Совсем нет... А закернить забыли... Как быть.? Может Вы знаете.? Ответьте, пожалуйста....

[@user-de9uh6ql5q]

валера привет .как всегда четко и обстоятельно излагаешь тему .хоть нет у меня москвича ,но люблю смотреть твое кино.мира и добра нам всем..лайк с меня...

[@user-vw6sl7ev3w]

Ваха с Хаса , спасибо Ваха!!! Вам тоже всем благополучия, здоровья, мира..... Давай как-то поговорим по нашему каналу, буду рад нашему общению.

[@user-de9uh6ql5q]

обязательно валера.

[@dizzi278]

Валера, доброе утро! Снова обращаюсь к вам за помощью. Вы мне советовали произвести раскоксовку поршневых колец. Если не трудно поделитесь опытом чем и как это лучше сделать. Может быть есть "народные средства" для этого. Заранее благодарен вам.

[@user-vw6sl7ev3w]

Виктор Ткаченко, здравствуйте! Я проводил раскоксовку средством от ХАДО xado.ru/avto-himiya/sredstva-d-dvigateley/ac-raskok-porshn-kolets/antikoks xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/ac-raskoksovka-porshnevih-kolets/verylube-raskoksovka-dlya-dvigateley В инструкции есть все рекомендации по применению. Второе средство мне понравилось больше, но после него надо менять масло. Вот народный метод: И, естественно, не хитрая технология проведения этой работы. 1 часть ацетона, 1 часть моторного масла, 1 часть керосина. В теплый, но не горячий двигатель, через свечные отверстия, нужно залить вышеуказанную смесь примерно по 50 мл на цилиндр и вкрутить свечи. После этого машина должна быть в недвижимом состоянии около 10 часов. Далее свечи необходимо выкрутить и провернуть двигатель стартером несколько секунд. Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель прогревают до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, система смазки двигателя промывается по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается новое масло. Виктор, надо понимать и следующее, что моментального эффекта может сразу и не быть. Дело в том, что при залегании колец происходит их неправильный износ, т.е какая -то часть изнашивается сильнее, какая-то слабее. Также может пойти соответствующая выработка и на цилиндре. Поэтому изменения скорее всего вы заметите, после какого-то пробега, например около 1000 км. В каждом случае это всё индивидуально, но в любом случае чем раньше вы раскоксовываете кольца тем лучше.

[@user-xg4gp9lt5q]

валерий видел ваш ролик по замене натяжителя цепи м412 прошло много времени информация есть у вас ходит успокоитель нормально не слетает в ролике вы делали это в первый раз поэтому и спрашиваю. зарание спасибо.

[@user-vw6sl7ev3w]

Добрый день!!! Проблем за всё время эксплуатации , после замены успокоителя, не возникало. Успокоитель по прежнему работает.

[@user-xg4gp9lt5q]

@@user-vw6sl7ev3w спасибо за ролик выручил сильно поменял без проблем все получилось зима теплого гаража нет пару часов и все готово. но хорошо что у меня второй двс снятый дома пришлось снять лобовину чтоб достать шпильку чтоб узнать размер ее и подогнать по ней.в ролике не хватает размера шпильки или может я это упустил.

[@user-fm5mx6zq2n]

Я натягиваю цепь другим способом дабы избежать недожима пружины плунжера,откручиваю шестигранную пробку плунжера,вставляю туда отвёртку и удерживая рукой отпускаю немного болт фиксатор отвёрткой вручную надавливаю плунжер через отвёртку прокручивая ручкой двигатель на один оборот,зажимаю фиксатор,ставим пробку.

[@dizzi278]

Валера, добрый день! В последнее время стал замечать, что педаль сцепления стала медленнее возвращаться в исходное положение. Надеюсь получить ваш совет. С уважением, Виктор.

[@user-vw6sl7ev3w]

Добрый день, Виктор!!! Проверьте целостность возвратных пружин на педали и рабочем цилиндре сцепления. Если свободный ход выставлен правильно и к работе сцепления претензий нет, то скорее всего проблема в манжете главного цилиндра сцепления. Она просто разбухла от тормозной жидкости, такое к сожалению бывает из-за низкого качества резины или тормозной жидкости.

[@dizzi278]

Похоже что дело именно в манжете... А вот проблему с ВУТ, которую мы с вами обсуждали, удалось решить. Все дело оказалось в манжете 412-3510060. Не разбирая ВУТ , демонтировав кронштейн тормозной педали и сняв шайбу стопорную уплотнительной манжеты и саму манжету доработал саму манжету, а именно - поставил на нее стягивающию пружинку с похожего сальника. Перед установкой все смазал литолом и получил результат - шипение прекратилось. Даже не пришлось покупать ремкомплект...

[@speedfire565]

Здравствуйте Валерий! Подскажите как вы обнаружили эту проблему со сломанным успокоителем? Может был стук какой то или что то ещё ?

[@user-vw6sl7ev3w]

+Александр Караваев/Добрый день, Александр!!! Никаких отрицательных симптомов не наблюдалось, тем более что успокоитель находился в таком виде, что внешне казался целым. Нашли его совершенно случайно. Рассыпался на мелкие части успокоитель, после демонтажа с машины, т.к был пронизан большим количеством внутренних различных трещин.

[@user-mv5pl4jd7t]

У меня были шумы щелчки, и это иза сломанного успокоителя, поменял и шумы ушли

[@user-ft5iy7kg7p]

Спасибо!

[@dizzi278]

Валера, добрый день! Наверное еще нужно включить первую передачу, чтобы избежать проворота колен. вала и производить проверку на прогретом двигателе. Неплохо бы иметь пневмотестер. У меня его нет, но есть желание самому изготовить, компрессор имеется .Может у вас есть данные о диаметре жиклера пневмотестера?

[@user-vw6sl7ev3w]

Виктор, да, я забыл указать о том, что положение машины надо зафиксировать и включить четвёртую передачу. На прямой передаче двигателю тяжелее провернуться колёса чем на первой А вот зафиксировать положение машины на наклонной плоскости это на первой, а здесь наоборот. К сожалению, у меня нет данных о диаметре жиклёра в пневмотестере. Прибор хороший, но и его у меня пока нет.

[@user-he7hb2sq5f]

Здравствуйте Валерий. Познавательное видео. Очень хорошо выглядит двигатель под клапанной крышкой, на каком масле ездите.

[@user-vw6sl7ev3w]

Николай Иванов Доброе утро, Николай!!! Для двигателя я использую масло Shell Helix HX7 10W-40. Спасибо....

[@mixon412]

У меня после переборки двигателя была проблема что я не мог натянуть цэпь, оказалось что новый натяжитель цэпи на подшипнике упирался рычагом в нижнюю крышку грм, стукнув по рычагу он проскользнул и цэпь нормально натянулась.

[@dizzi278]

Валера, головка у меня не фрезеровалась, высота ее заводская, а прокладки поставлены с одной целью - перевести работу двигателя на дефорсированный режим с 95 бензина на 76 (сейчас 80). Компрессию после ремонта и обкатки я не замерял, но думаю она была около 9 кгс/см2. Сейчас двигатель работает неплохо, на холостых оборотах выхлоп прозрачный и лишь при увеличении оборотов из глушителя появляется небольшой дымок. Как можно проверить из-за чего в 3 цилиндре компрессия несколько ниже остальных ( виноваты клапаны или поршневые кольца?)

[@user-vw6sl7ev3w]

Доброе утро, Виктор!!! Наиболее точная проверка клапанов может быть выполнена при установке проверяемого цилиндра в положение ВМТ. При это надо выкрутить свечу и в цилиндре создать давление около 10 кг/см2. Если клапана не герметичны, воздух будет выходить либо во впускной, либо в выпускной коллектор. Если выход воздуха там не обнаружен, но давление быстро падает, значит воздух прорывается в картер. Для этого необходимо открутить маслозаливную пробку и горловине проконтролировать шум от проходящего в картер воздуха. Бытует мнение, если залить в цилиндр небольшое количество масла и компрессия при этом вырастет, значит проблема в поршневой группе, если нет, то проблема в клапанах. Так то оно так, только никто не оговаривает на какую величину в процентном отношении должно происходить изменение компрессии. Если вы зальёте масло вполне исправный цилиндр, компрессия также возрастёт, но значительно меньше, чем в неисправный. Так что, после такой проверки сразу переходить к ремонту двигателя я бы не стал.

[@dizzi278]

Валера, добрый день! С удовольствием просмотрел ваш ролик о конструкции глушителей, очень интересно и познавательно. У меня резонатор проржавел и я заменил его отрезком трубы. Сам глушитель , приобретенный на базаре, самодельный, но выполнен из нержавеющей стали. Его конструкцию и что там внутри я не знаю... Теперь для меня задача как определить не является ли этот глушитель причиной повышенного аэродинамического сопротивления и, как следствие, повышенного газовыделения. Может что-то посоветуете. Да, под клапанной крышкой и на всех других внутренних полостях очень много "гуталина" и нагара, что и привело меня к мысли о залегании поршневых колец. Жду вашего совета. С уважением, Виктор.

[@user-vw6sl7ev3w]

Доброе утро, Виктор!!! К сожалению, фрагмент по предварительной проверке исправности глушителя не вошёл в данный ролик, хотя он является ключевым в этом деле. Проверить можно всё очень просто. Когда двигатель работает на холостом ходу, на выходной трубе глушителя должно ощущаться давление выхлопных газов. Если вы подставите руку к выхлопной трубе на расстоянии около 20 см, то вы сразу это поймёте. Далее вам потребуется помощь второго человека. Нужно резко нажать на педаль газа и давление на выходе должно почти сразу нарасти, с минимальной задержкой. Такое явление должно быть как на холодном, так и на горячем двигателе. На это также следует обратить внимание, потому что плотность горячих и холодных газов различная. Если этого не происходит, значит по какой-то причине газы не проходят на выход глушителя и естественно они создают сопротивление двигателю по выхлопу. Резонатор, кстати, в данном случае является демпфером в этом процессе, поэтому исключать его из общей системы отвода газов не желательно. То что глушитель из нержавейки-это ещё не о чём не говорит. Как правило их очень долго никто не меняет , а проблемы с выхлопом в них присутствуют, т.к внутренняя часть глушителя забивается не сгоревшими топливными и масляными продуктами. Я лично видел, как человек делал ремонт нержавеющего глушителя, вырезая сбоку окно для чистки глушителя. Это было нечто.....Так что не всё золото, что блестит)))). То что касается поршневой. Т.к замена колец дело не простое, поэтому следует сначала испробовать все другие консервативные методы по восстановлению работы двигателя. Как обстоит дело в вашем двигателе с компрессией? Это очень важный параметр и есть ли на выхлопе дым от сгоревшего масла, попавшего в камеру сгорания? Я бы вам посоветовал сначала использовать раскоксовыватель колец и масло с хорошими моющими свойствами.Первое необходимо в том случае, если для этого есть предпосылки, хотя хуже от него не будет, а второе -это обязательное условие. Нужна полусинтетика , например польское масло ADWA 10W40 . Это масло очень хорошо убирает все вредные отложения внутри двигателя. Проехать на нём надо не много, по мере очистки двигателя его следует заменить на новое. Двигатель внутри должен быть чистым, это обеспечит его длительную исправную работу.

[@makshill3108]

Добрый вечер,какую цепь грм на москвич посоветуете из новоделов:Киров,Латвия или Прибалтика?Буду очень признателен за помощь.Цена не имеет значения,главное качество.

[@user-vw6sl7ev3w]

hMaks Hill, здравствуйте! Ставили Прибалтийскую такую: ttps://automoskvich.com/p32733374-tsep-motornaya-m412.html, ходит до 100 тыс. км при условии хорошего состояния звездочек и оригинальной цепи. Другие не скажу не ставил, а эта и на Классике неплохо ходит.

[@makshill3108]

Я и приобрел прибалтику,но у меня по другой цене и упаковка другая,вот эту заказывал,все советовали прибалтику detali.zp.ua/catalog/88026-cep_grm_m_412_Ditton_98_zv/?c=845002

[@user-vw6sl7ev3w]

Maks Hill, в такой упаковке не брал не знаю. Но раз купили ставьте, а если растянется поменяете, можно не снимая передней крышки.

[@makshill3108]

да,такой метод и буду применять с разъединением цепи и протягивания новой,спасибо за информацию.

[@igor_v_p]

Здравствуйте, Валерий. Подскажите, пожалуйста в таком вопросе, решил подтянуть цепь, натянуть получилось, только когда на коленвалу ВМТ. то на распредвалу метка до середины прилива не доходит как бы чуть заходит на прилив, пробовал перекидывать на 1 зуб, метка уходит за середину., и стает по краю прилива с другой стороны, по книжке читаю что норма если метка в пределах прилива, а как скажете по опыту, лучше пускай не доходит до середины или переходит за середину. спасибо.

[@user-vw6sl7ev3w]

+Игорян Панов . Доброе утро, Игорян!!! Вариантов не совпадения меток может быть несколько. Если мотор ремонтировали и шлифовали головку, если цепь растянута, если есть износ шестерен цепи ГРМ. Для нормальной работы необходимо чтобы метки совпадали точно. В вашем случае, если второй вариант исключён, нужно произвести замену цепи. Дело в том, что ездить вы конечно сможете и так, с некоторыми отклонениями, но растянутая цепь приводит к повышенному износу шестерёнок ГРМ и тогда ремонт превратится в более серьёзную проблему. Поэтому я рекомендовал бы произвести замену цепи, определив предварительно состояние натяжителя и успокоителя. Опыта у меня по тому что переходит или не доходит метка у меня нет, потому что я всегда стремлюсь к правильной установке. И конечно же, как вариант, можно использовать регулируемую шестерню распредвала, так как это многократно показывал в своих роликах Евгений Травников. МЕТКИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!! Информацию по замены цепи без разборки двигателя вы сможете найти на форумах , а как установить регулируемую шестерню можно посмотреть у Евгения, а также почитать на форумах.

[@igor_v_p]

покупал, говорили что двигатель после кап ремонта, но кто и что ему делал не знают, может и головку шлифовали, а в остальном понял, спасибо.

[@user-vw6sl7ev3w]

+Игорян Панов, если что почитайте на форумах о регулируемой шестерни распредвала. Это будет наилучший вариант. Это не так сложно, лишь бы она была качественно сделана.

[@igor_v_p]

читал на форумах, что мало у кого она совпадает, кто сам растачивает отверстия, кто покупает разрезную шестерню, кто вообще не трогает, я спрашивал и на форуме, говорят так как и Вы что ездит можно и лучше если метка чуть не доходит чем переходит. А Вы имеете ввиду чтобы шестерню сделать самому(расточить отверстия) или купить готовую.

[@user-vw6sl7ev3w]

+Игорян Панов, я бы родную не трогал, купил бы ещё одну шестерню, хоть новую, хоть с разборки в хорошем состоянии и на ней тренировался бы)))). Или купить уже переделанную, если сами изготовить не сможете. Насчёт форумов-не согласен, пишут те, у кого проблемы. Я открывал ни одну крышку ГБЦ Москвичёвских двигателей и проблем не было. Была проблема на 41-ом Москвиче, но не я его открывал и лично этого не видел. В моей машине метки совпадают точно, пробег около 115 тыс, двигатель не ремонтировался, цепь не менялась ни разу. Проблему с цепями доставляют, несвоевременная подтяжка цепи, плохое качество их изготовление, а также плохое масло с несвоевременной заменой. Нельзя у нас ездить на нашем бензине более 7-8 тыс.без замены, тем более на минеральных маслах. То что написано-это всё для идеальных условий, которых у нас просто нет и наши масла по качеству порой очень плохие. Так что хотите ездить долго и счастливо меняйте масло весной и осенью и заливайте лишь качественное масло.

[@user-uv6kp9kt8i]

Здравствуйте ! Не подскажите как заменить сальники на хвостовике коробки 412 ?

[@user-vw6sl7ev3w]

+Илья Кононненко, скорее всего, без снятия коробки с машины, заменить сальники не удастся. В принципе, в литературе по ремонту коробки есть полное описание всего ремонта. Для замены сальников вам придётся отделить удлинитель от основного блока коробки, извлечь вторичный вал и при помощи специального съёмника извлечь старые сальники. Установка сальников производится в обратном порядке при помощи специальной оправки. Всю эту информацию вы сможете найти в в книгах по ремонту М-412, 427, 434 Москва , 2006 или "Практическое руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля . Москвич -412ИЭ и их модификации". Москва "третий Рим", 1997г или т.п литературе. Сам я эту работу не выполнял и видео у меня по данному виду ремонта пока нет. Если течет масло с хвостовика, то скорее всего разбиты втулки в которых вращается плавающая вилка кардана, либо на вилке есть выработка.

[@user-uv6kp9kt8i]

Здравствуйте , как можно с вами связаться , очень нужна ваша помощь

[@user-vw6sl7ev3w]

+Илья Кононненко , вы откуда? Дайте свой тф.

[@user-kv2pp3ub1z]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть вопрос по москвичу 2140, у меня при выставлении клапанов метка распредвала перешла вперёд и стала не по середине, а по концу выступа, что будет при этом? Спасибо

[@user-vw6sl7ev3w]

Добрый день! Вы имеете в виду, метки ГРМ ушли после регулировки клапанов? А вы смотрели их совпадение до регулировки? Натяжку цепи вы проверяли? Если несовпадение меток отличается менее чем на один зуб , то двигатель работать будет и субъективно различие в работе двигателя, вы можете не заметить, в зависимости от расхождения метки от исходного состояния. Причиной могут быть изменение геометрических размеров ГБЦ , в результате фрезеровки последней, при её демонтаже, износ цепи ГРМ, натяжки цепи и износа шестерен ГРМ.

[@user-kv2pp3ub1z]

ГБЦ после капремонта (фрезеровалась на 0.35 и завтуливание распредвала, клапана новые притирались). У нас была родная ГБЦ но там после опрессовка оказались трещины внутри, со стороны клапанов. Поэтому купили другую. Когда выставили метка была по центру где-то. После выстановки натяжителя и прокрутки 2 раза коленвала, ушла назад, немного за выступ. (Конечно родная цепь возможно и растянута, но натяжитель нормально ее держит сильно не оттопыривает вперёд.) Я потом снял звёздочку и немного вперёд подал распредвал. После всех процедур, наверно на зуб и получилось где-то, стала впереди по выступу, как бы опережение. Но клапан вроде не достает до поршня. Вот так.

[@user-vw6sl7ev3w]

Добрый день! Если расхождение метки составляет на 1 зуб шестерен, то цепь следует переставить, до совпадения меток. Если цепь изношена, её следует заменить, но при этом следует проверить состояние шестерней ГРМ, По литературе, ГБЦ Москвичёвского двигателя допускается фрезеровать до 0,15 мм.Это вызвано формой камеры сгорания, а также, возможно, не совпадением меток ГРМ.. Каким образом вы смогли передвинуть распредвал вперёд?

[@user-kv2pp3ub1z]

@@user-vw6sl7ev3w Здравствуйте. У нас родная ГБЦ была фрезерована вообще 0.5 мм, про которую я писал выше (это после 2-го прогара прокладки) и там потом стояло 2 прокладки и еще алюминиевая по центру, т.е. 3. И москвич ездил хорошо, просто, как я писал, почему купили новую ГБЦ - появились трещины внутри, но прогаров не было по готовке у гильз, когда сняли эти 3 прокладки. Вот так. А распредвал, как, Я просто провернул вручную, вкрутив 2 болта в торец и отвёрткой провернул. Потом совместил звёздочку и натяжитель. Вот этот парень хорошо рассказывает, но правда у меня нет этих приспособлений. m.kzbin.info/www/bejne/gqjciZ-DmJmpm8k А это он даже по пластилину определял не доставание поршня к клапану m.kzbin.info/www/bejne/pZyvaaB-n9qLlbc

[@user-vw6sl7ev3w]

Компенсация размера от шестерни распредвала до ведущей шестерни ГРМ -это правильно. Но, камера сгорания имеет куполообразную форма и ее диаметр по плоскости ГБЦ, несколько уменьшается при фрезеровке. При это образуется небольшая ступенька из-за разности диаметров цилиндров и диаметром камеры сгорания. Я думаю вы без проблем решите все возникшие вопросы.

[@dizzi278]

Валера, посоветуйте как и мне получить эту книгу...

[@user-vw6sl7ev3w]

Виктор, оставьте свой E-mail и я отправлю вам файл.

[@user-vl3ck8um5o]

От нижней части крышки рычаг шестерни уходит вниз на 7мм, а натяжитель сверху не доходит до нижней части крышки на 8мм. И где тут нормально, возможно это и есть проблема сломанного успокоителя.

[@dizzi278]

Валера, добрый день! Сегодня провел эксперимент. В каждый цилиндр, поршень которого установлен в ВМТ, подавал сжатый воздух от компрессора и слушал шипение в выхлопной трубе, карбюраторе и маслозаливной горловине... Шипело везде, где-то больше, а где-то меньше. Решил подготовиться и поменять поршневую не снимая двигателя. Поршни, гильзы, кольца, пальцы у меня есть, еще советские. Правда поршни у меня под 93 бензин, хотелось бы под 80. У вас случайно нет ли чертежа на сколько нужно подрезать головку поршня чтобы уменьшить степень сжатия, или может быть знаете где можно получить информацию об этом.

[@user-vw6sl7ev3w]

Доброй ночи, Виктор!!! К сожалению, необходимой для вас информации у меня нет.

[@makimpiriuss9456]

Валерий здравствуйте, хотел с Вами как с экспертом посоветоваться. У меня на зарядном устройстве (автомобильном) перестала шкала показывать (амперы, постоянно на 0 ). Мультиметром мерил, показывает 12 вольт на выходе +. Что посоветуете? Тут паря раскритиковали но у меня такая же ситация (ручка кстати у него на максимум) otvet.mail.ru/question/99311687

[@user-vw6sl7ev3w]

MaK Impiriuss, доброе утро, извините за задержку в ответе, много дел. Я хотел найти схему вашего зарядного устройства. Если ваша схема соответствует схеме sxema.ucoz.ua/load/skhemy/avto_moto/ustrojstvo_zarjadnoe_uz_s_12_6_3_ukhl/21-1-0-889 то там ничего сложного нет. Берёте автомобильную лампочку 12В, с фар или сигналов стопа и подключаете её вместо аккумулятора Переключатель тока ставите в крайнее левое положение. Если лампочка светится, но амперметр при этом ничего не показывает, значит просто неисправен прибор. Если лампочка не светится, то следует проверить предохранители. Если и это ничего не даст и предохранители целые, следует проверить исправность шунта амперметра и диоды. Ну и самая последняя неисправность обрыв проводов или неисправность переключателя.

[@makimpiriuss9456]

Валерий спасибо Вам :) колдовал, колдовал, по ходу он был урониный (4разрыва проводов) , оба предохранителя убитые, амперметр (термоклеем склеивал корпус), щупы пришлось делать , они были откусаны. Сейчас работает, в добавок еще 2 сделал (забрал у друзей за ненадобностью), одним словом у меня сейчас и резервная будет. Хотел Вас еще такую вещь спросить : стучит(шкребет) при нажатии тормозов при езде (ваз классика) грешу на кододки (задние), но целые. Предыстория была такая (заклинило колесо) расперло цилиндрик (он был ржавый).

[@user-vw6sl7ev3w]

MaK Impiriuss, доброй ночи!!! Если есть проблема-разбирать придётся всё равно. Думаю что вы сразу увидите причину.. Чаще всего это действительно колодки, возможно перетянутые тросом ручника. Также может быть грязная внутренняя поверхность барабана или просто выскочила распорная планка колодок. Я рад , что вы справились с ремонтом зарядных устройств, теперь у вас есть ещё и схема))).Удачи, пишите. С уважением-Валерий.

[@makimpiriuss9456]

Спасибо Валерий :) будем штудировать))) Думаю еще не раз буду к Вам обращаться как к эксперту, когда займусь зажиганием )

[@user-vw6sl7ev3w]

MaK Impiriuss ,обращайтесь. Удачи.

[@victorsy117]

Не выскочит ли успокоитель цепи из прорезей которые вы сделали внутрь двигателя?

[@user-vw6sl7ev3w]

+Victor Sydorenko , не выскочит, прорези сделаны так что в осях они не совпадают, а при установке успокоитель защёлкивается. Всё работает без проблем.

[@user-vw6sl7ev3w]

+Serezhka P, уровень или давление?

[@user-vw6sl7ev3w]

+Serezhka P, с прогревом масло разжижается и давление становится меньше. Если давление меняется скачкообразно скорее всего проблема в датчике давления масла или проводке.

[@user-ju5bd5xr3o]

сколько стоит бсз на москвич? можно ли поставить с другой машины? катушка с ваза подходит ?

[@user-vw6sl7ev3w]

Александр Комар, detali.zp.ua/catalog/61741-komplekt_bsz_m_412_tramblerkatushkakommutat/ вот цена за комплект. Катушку, коммутатор можно брать любые, но трамблер нужно брать только родной 5406.3706. Без -05, т.к. это волговский с другими характеристиками ЦРОЗ и ВРОЗ.

[@vitalikish]

Валерий Сушилов Если почитать отзывы "Это трамблер 5406.3706-05 для двигателя ЗМЗ-402!!! Не берите его для Москвича!!!"

[@user-vw6sl7ev3w]

vitalikish, конечно 5406.3706-05 это трамблёр для ЗМЗ-402. Я это прекрасно знаю, но у меня есть прибор, с помощью которого я могу получить необходимую характеристику для конкретного двигателя. Именно так я и поступил в своём случае kzbin.info/www/bejne/anLUqpJmerqZqtE. Характеристики трамблёров, имеющихся у нас на рынке даже приблизительно, не совпадают с необходимой. Ну это и понятно, производство-Китай. Российские трамблёры производства МЗАТЭ-2 имеют в большинстве случаев характеристику требуемую заводом-изготовителем с учётом всех допусков.

[@vitalikish]

Валерий Сушилов Ссылку на траблёр 5406.3706-05 ты кинул

[@user-vw6sl7ev3w]

vitalikish , ну открой ссылочку и посмотри, там же не pdf, а видео переделанного мною трамблёра. Странно....))))

[@igor_v_p]

Здравствуйте, Валерий! Если можно подскажите, пожалуйста в 2 вопросах. 1. Стоит новый нормальный аккумулятор, начинаю крутить стартером 1-3сек он крутит как будто севший аккумулятор, потом разгоняется и двигатель тут же заводится, провода на клеммах не болтаются, были соединенные провода сопли по обрезал, зачистил и пропаял, ничего не дало. Вчера подстраивал узск, зазор настроил момент подстроил, не заводится и стартер еле крутит вроде севший аккум, потом опять узск, мз и так несколько раз и как получилось то стартер крутил нормально, сегодня выехал подстроить момент зажигания, и так получилось или может это не связано друг с другом. И второй вопрос 2. Вакуумный корректор на распределителе зажигания сейчас не подключен к карбюратору, купил шланг хочу подключить, на вакуумном корректоре видно что в трубочке немного грязи, Вы знаете его устройство, как его проверить, могло туда набиться грязи во внутрь и он вышел из строя, или там забиваться нечему. Спасибо.

[@user-vw6sl7ev3w]

+Игорян Панов, Добрый вечер, Игорян!!! По первому вопросу: для определения неисправности мне нужно знать, какое напряжение получается на клеммах аккумулятора во время работы стартера. По второму вопросу, грязь в патрубок попала со стороны карбюратора. Конструктивно в регуляторе есть диафрагма и пружина с одной стороны и шток, который соединяется с подвижной частью трамблёра, которая изменяет УОЗ, Шток закреплён к диафрагме с другой стороны. Чтобы приблизительно определить работает ли ВРОЗ достаточно в трубке, соединяющей патрубок ВРОЗ с трубочкой карбюратора создать разряжение. Если шток при этом перемещается и диафрагма целая ,т.е разряжение при этом не изменяется, то ВРОЗ исправный. Для точного определения работы ВРОЗ вам потребуется вакуумметр и стробоскоп, а также устройство, создающее разряжение в патрубке регулятора. Далее , задавая различные значения разряжения определяется изменение УОЗ. После этого данные сравниваются с паспортными и на основании измерений делается вывод о правильности работы ВРОЗ.

[@igor_v_p]

на клеммах напряжение не мерял, я заметил у себя и где то встречал инфу что стартер может крутить слабее сильнее смотря какое зажигание позднее или раннее. грязь попала в штуцер вроз, так как предыдущий хозяин с карбюратором его не соединял и штуцер ничем не закрытый, приборов для измерения нет. а я вот теперь добавляю не достающие детали, а вообще мне что то не нравится мой трамблер, подумываю его заменить на новый обычный контактный или поставить на мой р147а сонар, что думаете на счет сонара. Завтра буду ставить новый выхлоп что то не пойму куда должен прикручиваться кронштейн приемной трубы к коробке, так как сейчас он там не стоит. На коробке должно быть какое то ухо? в книге то есть фото но какое то расплывчатое и не понятно, куда его прикручивать

[@user-vw6sl7ev3w]

+Игорян Панов, на М-412 приёмная труба с коробкой не соединяется. На 40-ом кажется есть кронштейн для крепления. Надо посмотреть будет, если вопрос не потеряет актуальность, завтра постараюсь уточнить. Какой трамблёр сейчас у вас установлен, какова причина его замены? Сонар поставить можно,но это всё равно не БСЗ от 8-ки. Скорость вращения стартера. до появления вспышек не зависит от установленного УОЗ. Если вспышки начинаются, то конечно, ранее зажигание будет создавать сопротивление для вращения стартера. На исправном стартере лишь сильно раннее зажигание даёт такой эффект. Представьте себе, если снять провод с катушки зажигания и крутить трамблёр в строну "+" или "-" относительно начальной точки установки МЗ. Как стартер это будет "понимать" с какой скоростью ему вращать коленвал, если на его работу ничего, никакого влияния не оказывает?

[@user-vw6sl7ev3w]

+Игорян Панов , я не внимательно прочитал. Р147А, если он в хорошем состоянии, он не плохой трамблёр, если ЦРОЗ там никто не трогал и износ деталей не превышает допустимой величины. Сонар поставить можно, только предварительно нужно узнать, встанет ли он в данный трамблёр и будет ли возможность изменять его положение, относительно кулачков, для его регулировки.

[@igor_v_p]

смотрел видео на ютуб что как раз на р147а он стает отлично. видел в интернете продаются новые р147а еще производства ссср, или лучше взять современного производства 17.3706МА Валерий, и такой вопрос сегодня завел прогрелась до 40 градусов убрал подсос и начал потехоньку ехать, а она как то подтупливает, до 80 прогрелась получше поехала так и должно быть или что то не в порядке?

[@dizzi278]

Здравствуйте, Валера! У вас имеется книга по ремонту автомобилей "Автомобили "Москвич" моделей 2140, 2138: Ремонт. / Л. Р. Горелов, Н. С. Бученков, Я. В. Горячий и др. - М.: Транспорт, 1990. ?

[@user-vw6sl7ev3w]

Добрый день, Виктор!!! У меня такой книги не было, но я её скачал в интернете.

[@homereist]

Как вы низ доставали?

[@user-vw6sl7ev3w]

Мы снимали крышку, закрывающую ведущую шестерню распредвала, сбивали нижнюю часть успокоителя и длинным пинцетом вытаскивали успокоитель и его крупные осколки.

[@user-ju5bd5xr3o]

в чем разница сухой и маслянной катушки, какая лучше?

[@user-vw6sl7ev3w]

Александр Комар, маслонаполненные катушки зажигания хуже работают на высоких оборотах двигателя (свыше 3.5 тыс.) чем сухие. Все катушки типа 3122.3705, которые я устанавливал на автомобили благополучно работают. Все новые инжекторные катушки делают сухими, а катушки ваз, типа 2111-3705010 намного проще вывести со строя.

[@user-ju5bd5xr3o]

для чего в катушке масло и есть ли у неё какие либо плюсы перед сухой ?

[@user-ju5bd5xr3o]

у вас же двухконтурная система? на каких катушках ?

[@user-vw6sl7ev3w]

Александр Комар, да, на такой катушке:akavita.net/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%B0%D1%82%D1%8D-2111-3705010-03 , только высоковольтные провода нужно хорошие ставить.

[@user-vw6sl7ev3w]

Александр Комар, масло нужно для охлаждения. Как в трансформаторах. Тяжело сказать о плюсах масляных катушек, возможно более устойчивы к перегрузкам чем сухие, но ставить можно, работать будет нормально. Просто это катушки разных поколений, раньше и на контактном зажигании катались и ничего. Всё течет, всё меняется....

[@ro-manovich]

Интересно , а Вам когда нибудь приходилось менять те самые шпильки на которых стоит успокоитель ? Вы так лихо стучите по шпильке у которой длина большая ,а диаметр маленький , наверно после такой процедуры шпильки после вскрытия оказываются в лучшем случае согнутыми , а в в некоторых случаях и отламываются после такой процедуры и прилетают в звёздочку ( как и тот кусочек старого успокоителя , там на столько малые зазоры что мог спокойно остаться на нижней звёздочке ) или вообще в звено цепи . Как говорится : " Раз в год и палка стреляет " .

[@user-vw6sl7ev3w]

Андрей, я с вами соглашусь, что если подходить тупо, насорить и сломать можно всё что угодно. Для этого сначала готовится хорошо заточенное зубильце, остальная полость закрывается от попадания мелких кусочков, которых кстати и на было. Материал нашего успокоителя, был настолько мягким, что лёгким постукиванием молотка, в месте закрепления шпильки сразу дал трещину. Дальше дело техники. Во вторых, все эти работы проводились перед заменой масла в двигателе. В-третьих при замене масла, мы дополнительно вскрывали лючок на поддоне двигателя, с целью извлечение одного осколка, который без проблем был удалён. А теперь вы расскажите, какую работу приходится проделать идя другим способом, снимая переднюю крышку со шпильками, а самое главное потом поставить её на место, обеспечив надёжное уплотнение между поддоном и передней крышкой и прокладкой головки той же самой крышки. Если честно, это есть конструкторская ошибка, сделать прокладку под головку и под эту крышку. Собрать этот узел надёжно и без проблем можно всего лишь один раз и то при сборке двигателя. Во всех остальных случаях образуется течь масла, т.к вам надо уплотнить одновременно две взаимно перпендикулярные плоскости учитывая то. что одна из прокладок (прокладка головки), была уже деформирована при первой сборке двигателя. Зря вы так критикуете этот способ замены успокоителя. Я ни на что не претендую, этот способ был придуман не мной. В данном видео мы показали как выполнили эту работу и позже люди писали, что повторили данную операцию также успешно. Просто делать всё нужно очень аккуратно. По вопросу уплотнения крышки со шпильками и обратной её установкой, существует реальная сложность, весь инет ругается по данному вопросу и герметик здесь практически бессилен. Поэтому я и выбрал 1-й способ замены успокоителя.

[@ro-manovich]

Валерий Сушилов Боже упаси , я не хотел Вас обидеть , просто имею опыт изношенной той самой верхней шпильки на которой крепится успокоитель , при чём шпилька стояла родная с завода и успокоитель родной отходил аж до износа шпильки , её как будто перетёрло , благо обнаружено было при капитальном ремонте ( изначально диаметр шпильки 6 мм и резьба на ней тоже М 6 кажется , а износ был таким что осталось возле головки под ключ для демонтажа шпильки примерно 2 мм и этого износа не было видно пока не сняли сам успокоитель . Так что вот так вот . На счёт снятия крышки прокладок и герметика соглашусь с Вами полностью , геморой ещё тот .

[@user-vw6sl7ev3w]

Да нет, Андрей, что Вы? Я не обижаюсь и полностью согласен с тем, о чём вы написали выше. Конечно, при необходимости снимать придётся крышку, производить замену шпилек и успокоителя, а с точки зрения логики, конечно правильнее выбрать тот способ ремонта, о котором говорите вы. Но эта бульба с уплотнением портит всё. Так что всё вы правильно написали. Шпильки тоже надо менять и случаи могут быть различные. Можно и шпильку сломать, если не заметить что на ней был большой износ. Здесь не угадаешь сразу, т.к получилось, к примеру, у нас. Взяли машину на ремонт с системой зажигания, но пригнав её домой, пришлось заниматься заменой шланга системы охлаждена на volkswagen В-3. Кто об этом думал? А шланг просто лопнул, когда машина заехала в гараж...

[@ro-manovich]

Валерий Сушилов Да уж всякое бывает

[@user-on4xr5ph7j]

Долго поездил с таким успокоителем?

[@user-vw6sl7ev3w]

Не знаю, долго или нет? Он начал рассыпаться при диагностике т.к весь был в трещинах.

[@user-lf2xt3ix7s]

А што случяетца если цепь слетела на ходу

[@user-vw6sl7ev3w]

Александр Александр скорее всего, загнёт клапана, а дальше полный ремонт двигателя.

[@user-uv6kp9kt8i]

если есть видео было бы неплохо

[@user-ny7tk5nr4b]

Не надо использовать зубило проще паяльником сделать прорезь и осколки не попадут в картер

[@user-vw6sl7ev3w]

Спасибо, согласен.