エンジンオイルの難しい話[#1] 安いオイルはなぜ「安い」のか？

【訂正】部分合成油の説明
（誤）「3」に「2」を配合したもの　（正）「3」に「1」を配合したもの　になります！
いつもご視聴ありがとうございます(^^)/
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参考動画
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[#1] 安いオイルはなぜ「安い」のか？
• エンジンオイルの難しい話[#1] 安いオイル...
[#2] 「高い粘度だから高い熱耐久だ！」と言えるのか？
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[#3] エンジンオイルの製造元は同じ！？スペック一緒で値段が違う理由
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[#4]オイル交換｜ 付加価値と価値観、差の意外な原因も・・・
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【ハイドロクラッキングオイル】「化学合成油」とも「鉱物油」とも謳ってしまえる厄介なもの
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• エンジンオイルの難しい話
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[@universalassociate3489]

元専門家です。 >摩擦調整剤 汚れは落としません。摩擦を下げるまたは、上げる役割です。逆にデポジットになりやすいです。 >粘度指数向上剤 粘度指数は、温度に対する粘度依存性ですので、高温の粘度指数という表現は不適切かと。 >流動点降下剤 これも低温の流動性を改善するものですので低温での粘度指数という表現は、不適切かと。 >値段の違い 単純に添加剤の量だけではない。添加剤は、入れれば入れるだけ良いというわけではありません。逆に入れすぎると悪影響することもあります。 >安いオイルの添加剤 高粘度オイルへの粘度指数向上剤な少なさは、せん断後粘度の要求のため、結果として必要ないだけです。 清浄分散剤は、多いに越したことはありませんが、逆に摩擦特性、粘度特性が悪化します。 添加剤は、10%前後しか入っていないので価格差があってもコストとしては、1/10しか効いてこないが、粘度指数向上剤、ベースオイルは価格差の影響をもろに受けます。

[@MitakaSyun]

元専門家さんのオススメのエンジンオイルは何でしょうか？

[@3MT5]

ここまで簡潔で明解なオイル解説動画は初めてです！

[@あらいくまらすかる]

添加剤開発メーカーで以前テストをやってましたが、無難なものなら純正オイルが良いと思います。 各社純正オイルのテストはかなりの高回転高負荷をかけてテストしているので、普通に乗る分に十分すぎる性能です。 各社の指定で多少変わりますが、36時間前後80～90％出力でエンジンを回して、バルブクリアランス等の調整チェックして同じことを5～7日ほど繰り返しテストします。 余談ですが、開発中にはシリンダーブロックをピストンが突き破り高温のオイルが飛散するなど危険がいっぱいです・・・

[@ぽん助ポンポン]

メーカー純正はメカノイズがうるさい。自分は社外品の合成油を薦めます。

[@user-neko369]

部分合成のカストロール、プリウス３０系にだいたい、使ってました。ディーラーで、解らないから、真ん中の値段のものにしたのですが、何か問題を、感じる方、いらっしゃいますか？ディーラーでは、合成、部分合成、鉱物油、どれも、良し悪しあります的な説明を受けましたが。

[@user-neko369]

@@SuperPi3.14 さん　ありがとう。さすが、軍師ですね。わら(*- -)(*_ _)ﾍﾟｺﾘ

[@nekonotyaya5273]

@@ぽん助ポンポン メーカー純正でカストロール マグナテック MZ使うメーカー有るからなぁ〜…

[@幸-m8r]

高いオイル(化学合成油)定期交換で十万キロでオイル下がり発生、添加剤多い油はシールを傷めるのかも、以来４リッター1200円のオイルで200000キロ越えてもエンジン内部綺麗でディーラーで誉められた！ 安くても定期交換していれば汚れは溜まりません

[@赤い稲妻-e6k]

4リッター1000円程度のオイルでアルト26万キロ走ったが不具合一切無し。 飛ばす時は目一杯飛ばすしMT車なので各ギア結構引っ張るが調子いい。 粘度とグレード、それに交換時期に交換すればサーキット走行等しなければエンジンはまず壊れない。 その前に車体の錆、ショックの抜け等エンジン以外が傷んでくる。 一般使用で高いオイルを勧めるのは店の利益率でしょう。 それと値段は生産量も関係する。 多量に造ればリッター当たりの単価は下がる。 そしてブランド料。

[@ポイズンベリー-h2p]

家に、ほぼ同じ年式・距離・状態の初代フィットが2台があったので、 一方は1000円/4Lの鉱物油オイルを。 もう一方は3000円/4Lの合成油オイルで、 5万キロほどオイル交換し続けた結果。 激安オイルの車両（弟の車）は、 エンジンの吹け上がりが悪く、信号待ちなどからの走り出しや登坂力が落ちるなど、「壊れなかったけど、調子が悪くなってしまった」という結果になりました。 また、弟の車両のエンジン内部は、汚れが蓄積されているなど、清浄分散能力に大きな差がある事が分かり、「性能低下と関係性が高いな」と肌で感じました。 可哀想だったのは、 調子が悪くなってからでは、オイルを良い物に変えても改善せず。「壊れてないけど、調子が悪くて運転がしんどい。車を買い替えたい。」などの問題が出てきた事でした。

[@Omuwanko]

安いオイルは全て中国製でかなり粗悪です

[@山猫-x9v]

会社の営業車を53万キロ乗りました。日産純正オイルですが、カムはピカピカ、ヘッドカバーも汚れていません。何も問題無いです。

[@GoodSpeedVision]

営業車やタクシーは、乗り方・距離が一般の町乗り使用よりも酷使します。 逆にその分、エンジン回す関係でしっかり熱が入るので、ある意味エンジンには良いですね。

[@butagorira3218]

本当にいつも素人にも分かりやすい説明で助かる。学校の先生にいて欲しい。

[@fernvonderwelt8821]

モノの良し悪しを好き嫌いや思い込みで考えないようにしたい。

[@GoodSpeedVision]

【訂正】部分合成油の説明 （誤）「3」に「2」を配合 （正）「3」に「1」を配合 【注意】 今まで、オイル交換スパンが長かった方(10,000km毎～20,000毎)が、急に清浄分散性能の高いオイルに替えると、内部のカーボン・スラッジが一気に剥がれて、オイルラインやオイルポンプストレーナーの詰まりの原因になります。 今までのオイルでOKですので、ワコーズの「eクリーンプラス」など"遅効性"の洗浄添加剤などを利用してからの方が無難です。 ーーーーーーーーーーーーーー ワコーズ ECP eクリーンプラス 遅効性エンジン内部洗浄剤 amzn.to/2N5GWl0

[@cho-san]

これだけビシ！っとキチ！っと作っててもケアレスミス。あるあるですねぇ。 今回も勉強になりました。(^^♪

[@kazuoa.4951]

全合成だとPAOよりHIVIの方が多く流通してるけどそれは(3)に入れるのかな？ ゴミがポロッ、はAT回路だと一般的だけどね。

[@NoritakaHosaka]

めっちゃ解りやすいです。 かなり、お若い頃に「正しい学問を身に付けられた教養」を体感できました。

[@Johnny-ch]

指定粘度と交換時期を守ればエンジンは鉱物油や合成油でも長寿命なりますね。 逆にオイル交換しないノーメンテがかなり危険です。

[@ぽん助ポンポン]

はいっ。走行中のエンジン音でわかります、です。

[@ryo8848]

4L、1,200円の格安オイルを使い続け11万キロ乗ったエンジンをバラす動画見ましたが、定期的に交換したせいかとても綺麗に見えました。軽は普通車よりエンジン過酷だと思うのですがどうなんでしょう。

[@gon-0919]

エンジンオイルは人間で言えば血液です、オイルをケチると後で痛い目を見るのでこまめな交換を心掛けてます!!

[@osamusogabe7774]

視聴された方が安いオイルは汚れが落ちないでエンジン内に溜まる一方であることを理解できる優れた動画でした。

[@nekonotyaya5273]

自分はとにかく安いオイルは使いません レシプロエンジンのはフル化学合成油です。

[@うす-r1i]

解り易く説明していただいて、ありがとうございます。暖気運転＋サーキット走行をし、エンジン性能を維持する事が好きな整備経験者です。（良いオイル派です）

[@kyokushinkaikan6109]

カストロールが裁判で勝ってしまって化学合成油の多くが鉱物油系のHIVIになってしまっているのでエステル＋PAOのオイルを選んで使ってます ベースオイル公表しないオイルは気をつけたほうが良いですね

[@ats4wd]

サーキットを走る訳では無いのなら、取扱説明書に書かれている規格の安いオイルで問題ないですね。 それより、５０００ｋｍ以内で交換しない方が問題ですよ。 オイルの色が明らかに違いますから。 高いオイルで１万ｋｍ走るより、安いオイルで５０００ｋｍごとに交換する方が車には健康的。 個人的にはメーカー純正は高いと思います。 オイルの仕入れ値はドラム缶(２００L)５万円以下(量販店ならもっと安い)ですから、工賃を考えても、売価千円／L以下で十分ですよ。 それにしても、毎回、ほとんどが、おしゃべりだけで、分かりやすいご説明に感服しています。 UPありがとうございます。

[@ahahaw]

4リッター980円のオイルを愛用してて45万キロ走ってます。5000キロで交換してます。

[@takumazdarx8manual]

僕も4リッター998円のオイル使っています。10万キロほど走りました。 そのオイルは全く同じ商品なのに価格が倍近い販売店もあるので激安オイルとは何なのかわからなくなりました。

[@yujianiki2]

極論、バイクとかブン回すエンジンはオイル選びが重要。 ただ、20万キロ近い足車を自分でオイル交換していている身としては1000円のオイルで問題ないのも現実。

[@takumazdarx8manual]

@@yujianiki2 大型バイクはブン回さなくても低回転低負荷で走れますが、低排気量バイクはその逆。 小さいバイクほど粘度や交換頻度等に気を使うべきですよね。

[@ブラックバード-c5n]

@@takumazdarx8manual オイルがどうのこうのがありますが結果　うん不運　たまたまでですね 運転状況やたまたまがあるので　いちがいには　言えませんよね

[@橘小真]

新車で買った250ccのバイク。ずっと純正オイルでもうすぐ８万キロ。 不具合一斉無し。 なんだかんだで純正オイルは凄いのだ。

[@nkthagi]

なんたって、開発はそのオイルでしてるわけですからね。

[@本郷猛-q2z]

勉強になりました、「高いオイルを長く使うより、安いオイルをこまめに変える方が良い説」の答えが見えた気がします バイク乗りに人気の〇コーズのオイル、レースでは焼き付いてました、でもエンジンの中は綺麗 洗浄性能は高いが潤滑性能は落ちると思ってましたが、それも納得できました

[@オランダ人さまよえる-p6n]

詳しく解りやすい説明ありがとうございました。 確かに安いオイルはいつまでも黒くなら無い（笑）高いのは直ぐに黒く汚れていきますね。汚れたオイルを見ると中がキレイになってると感じてうれしかった。

[@765pisuke9]

前職整備士ですが、お客さんの車RA1オデッセイ15万キロ越え、ミッション交換と共にバルクリ調整オイルパンパッキン交換時にめちゃくちゃ内部が綺麗で聞いてみた所、自分でクソ安いオイルをマメに交換との事。 これは身内ネタで父が日産ルキノ28万キロでオイルはカストロGTXをマメに交換してて日産でヘッドカバーパッキン交換時に立ち会いで開けて見せてもらった時綺麗だったしな。 一概に安いオイルと言ってもカストロedge4Lがドンキで3000円で売られてる 安かろうが高かろうが合ってるオイルをマメに交換で良いと思うけどね

[@よしかわひでと-u3s]

輸入車ディーラーに努めていましたが BMW MINIの純正オイル(カストロール)は交換スパンが25,000km交換(乗り方によって残りの距離が変わる)と非常に長いですが プラスチックのオイルジョッキが全く変色しませんでした。 (プジョー純正とか国産車用とかはジョッキがだんだん褐色に変色していました)

[@yujirosusumago4478]

すげー、専門家ではないはずなのに解りやすく、詳しい、 勉強になります

[@OK-eh8ir]

とても説明が分かり易く、安いエンジンオイルがなぜ安いかが分かりました。 エンジンオイル交換は、車のメンテナンスの基本ということは、認識していましたが、改めて、車を長持ちさせるためには、良いオイルを適切な頻度で交換することが大事だと思いました。 ありがとうございました。

[@TK-jw1or]

質問なんですが、車を長持ちさせるといいますが、実際に距離数で何万キロを想定しているのでしょうか？

[@nekonotyaya5273]

@@TK-jw1or 自分はレシプロなら エンジンオーバーホール無し (ODO1,200,000km=100年を完全永久とし) チャレンジODO750,000km(半永久) ヴァンケルロータリーなら 半永久ならチャレンジ ODO500,000km ですね。 しかもエンジンオーバーホール延命で+更に半永久前提 どっかのコメント欄に 6,000〜8,000km毎オイル交換で 532,000kmのプリウスオーナーがいたので (BE-UPシリーズオイル実験用として使ってるレシプロ以外) 3,000km or 3ヶ月どちらか早い方スパンで交換してるので余裕で達成出来る思います。

[@福岡ひかり-k1s]

一口にエンジンオイルといっても、種類があくさんあり、様々な機能をうけもっているのですね。 だいたいのことは知っていたつもりですが、たいへん勉強になりました。そしてオイルさん いつも健気に働いてくれてありがとね。

[@supmunch]

酷いとエンジンオイルは車検の時に毎回変えてるから大丈夫って人もいるしね。

[@hirosport33s]

すごく分かりやすい…。これを無料のKZbinで公開してくれる事に感謝します。

[@白老77]

4リットル缶・1リットル缶は基本的に交換補充工賃の部分を含んだ価格設定がされています。昔は点火プラグもチャンピオンがそのような設定をしていました。

[@山羊-k3p]

いつも軽快な語り口で聞きやすくて説明が分かり安いので楽しく拝見せせていただいております❤私はただの車好きの一般ユーザーです。つくづく思うのはエンジンオイルの話って本当に面白くて、コメントもすごく多いですよね！私も使ってみたいオイルがいくつかありますが、ディーラーの点検パックを利用しているのでほぼ純正です。一般走行のみなので高価なオイルはオーバースペックに思えてしまいます😅とは言えオイル添加剤、遅効性フラッシング剤、燃料添加剤も時々使っています。これもオイル沼の一種ですね😅

[@ヤマ-z5c]

町の自動車屋さんでオイル交換すると、メーカーや車種に関係なくドラム缶オイルを使ってるね。それでも定期的に交換していれば、10万Kは大丈夫ですよ。 軽ユーザーの女性は、オイルや燃費、タイヤのエアー圧など気にしてない人が現実には多いですね。

[@suzurasuzu1055]

純正オイルを5000km以内、エレメントを1万キロおきくらいで交換してエレメント交換の前にフューエルワン入れてます。

[@tryforcebb6740]

メンテナンスをケチるとロクな事が無いです

[@hvacnetwork]

Tryforce BB6 うらやましい。俺かメンテナンスをするとろくな事がないです。

[@hentaiyojo]

@@hvacnetwork ケチって自分でメンテナンスするからですよ

[@okibass]

@@hentaiyojo ツッコミがプロ級だよ！笑

[@帰宅部-p1k]

自分でやるから。。。で はっ としましたね。。(； ・`д・´)

[@onumayouhei]

一番安い鉱物油でガンガンエンジン回してノンオーバーホールで35万キロのノートだけどパッキン交換した時に見たらスラッジなんかなかったけどね40万キロ目指します。

[@まーしーまーしー-t6h]

ガンガン回すと吹っ飛ぶらしいから意外と綺麗になるのかもね

[@オレはイケメン]

モチュールとかペトロナスとかブランド物を色々使ってきたけど、価格に見合った体感的な変化はなかったです。 結局、ホームセンターの安い鉱物油に落ち着きました。 価格面でかなりの維持費削減効果を体感できたので...

[@takerushinjo8658]

耐久性はモチュールが世界一

[@sailor00cat]

改めてグレードや規格を勉強し直したくなりました。次回も楽しみにしてます！

[@ジロウ-k3d]

オイルも良くなりましたね。 私の若い頃はSEが最高でした。 それでもみんなガンガン回転を上げて走っていましたが不具合は無かったです。

[@higeosekimoto2049]

なるほど~昔、某黄色帽子の店舗に勤めてましたが車メーカーごとのオイルが売れていたのはこうことだったのですね。

[@320d8]

メーカーは純正オイルを使用してエンジンを開発してる。だから相性が悪いはずも無い。普通の人は純正オイル使えば絶対に後悔しないよ。

[@すももさん-x8g]

は？

[@320d8]

は？

[@aqua-art6881]

「オイルは常に高い圧力で圧送されているのでスラッジがオイルラインに溜まるはずがない」とおっしゃっている方がたまにいますが、乗用車では多くても精々が数リットルですし、オイルポンプやストレーナーやフィルターを通っているとはいえ、その正常な油圧を保ち続けさせるにはやはりオイルの状態を維持させるためにオイルサイクルは早めに行い、新しいオイルによる「濯ぎ」を繰り返すことが最良だと思います 近年は天然由来物の多すぎず少なすぎずのグループ２が注目されているとの話ですが、よほどの旧車でもないここ２０年来程度の車種であればグループ３のSL以上でも大差はないように感じますね

[@MrSIBKO]

オイルのAPI規格というのが曲者で、この規格の認証を得るためのコストがかなり高額になるようです（石油会社の人に聞いた話です）。確かに安いオイルを良く見るとAPI ・・規格『相当品』と記載されているものも多いです。オイル（石油）メーカーは、どのようなベースオイルにどのくらいの添加剤を入れればAPIのどの規格に準拠したものが作れるかのノウハウはありますから『相当品』であっても品質の問題はほぼ無いと思います。 粘度規格に関してはISOの粘度測定条件がありますからオイルを作るような会社であれば添加剤以外はコストはほとんどかからないし、『相当品』というような記載は見たことが無いです、。 安いオイルのエンジン内の汚れに関してですが、安売りオイルを使うような人は、得てして車の状態やメンテ、運転の仕方に無頓着な人が多くエンジン内部が汚れてしまうというのが実体では無いかと自分は感じています。もちろん、安いオイルを早め交換してエンジンを労わっている人がいらっしゃるのも承知していますよｗ。

[@TheUg007]

安くとも3ヶ月ごとの交換なら壊れない。ただ値段の差は間違いなくあります。本日、ワコーズを入れました。変化は歴然でした。

[@アルファS660]

今はS660で春夏は、Castrol GTX 10W−30 4L(980円) 秋冬は、エンパイア株式会社のTechno Power 0W−20 SN 3L(1,480円)。 DIY交換でオイルパンの底をさらうため新油(4L缶だと余る分)を入れ直ぐ抜きます。4年位乗ってますがOKですね。 ビートのときは純正品Ultra Mildを6ヶ月毎同じ方法でDIY交換して10年毎にオーバーホールで全く問題無しだった。

[@柴崎-r9z]

なんか頭の良さが滲み出ていらっしゃる。

[@akaki7114]

安いオイルは汚れないってここなんだよな～　良いオイルほど汚れを取り込むから早いスパンで良い色になるｗ

[@yasudan7690]

成る程、オイルは汚れ役の黒子なんですよね。

[@mjis1350]

昔、ホームセンターで４Ｌ９８０円で売ってたオイル＝緑色の透明な液体が ５０００ｋｍ走っても緑色透明なままでピストン抱き着き起こしましたよ。 貰った過走行車でしたがＸＦ０８入れてた時は、普通に問題なく走ってました。

[@kazuma9974]

max jisan おつかれ

[@oaaaei777]

汚れますよ 見た事あるんですか？(笑)

[@mjis1350]

ホムセンオリジナルブランドのオイルでも最近のは、４Ｌ１３００円前後で 国際規格適合清浄性も潤滑性も街乗りくらいなら十二分以上なのが結構ありますよ。 自分でも単車用のトランポに長年使って２５万ｋｍ近く走ってます。 昔買った４Ｌ９８０円のオイルは、今から３０年近く前の話です。

[@mt8105]

すごく詳しい解説をありがとうございました。 次回のオイル交換の時に活かしたいと思います。

[@toshikikamaya9969]

オイルは規格があります、高価額だから良い訳ではありません。

[@kiyu4742]

私は20リッター5000円の激安オイルを入れて、210,000ｋｍでＣＶＴが故障して ＣＶＴビルド品に交換した時にディーラーの整備士の方がエンジン内が非常に奇麗でしたと言われました。 一般道走行では激安オイルでも問題無く、オイルの交換頻度を5000ｋｍ毎でエレメントも交換しています。 エンジン内にスラッジが付着するのはオイル交換のタイミングが遅いからではないのでしょうか。

[@purrwell8666]

どんなメンテ状況だろうが、車を売る前にエンジンが壊れるとかほぼ無い日本車って凄い

[@k0291]

スズキ　K6A…。

[@nekonotyaya5273]

SUZUKI K6A 日本国産車エンジンで初を 軽自動車でやってのけた 結果同時に軽自動車初 オールアルミ故に 兎に角脆いポンコツ ただフィールは他直列3気筒を圧倒的に凌駕する スーパーカー向けエンジンで エブリィやキャリー、 ジムニー最廉価グレード などの商用車に使うのは大間違いなエンジン エンジンオーバーホールを前提に アルトワークス、カプチーノ 、AZ-1/キャラ、ジムニー一般常用向けフラグシップグレード として乗るには最高のエンジン 現行R06A R06Bにも同様の事が言える。

[@メジロアサマ-u1m]

@@k0291 同意

[@けい-c2o1w]

海外ショップで400円/Lぐらいのメーカーオイルが日本の輸入代理店を通ると1800円とかそれが気になる

[@loverypopochan]

まあ輸入代理店も霞食って生きてるわけじゃないし輸入コストだってかかるんだし。あなたが輸入代行するとして商品代以外タダでできますか？そういうことです。

[@けい-c2o1w]

そんなことはあたりまえのこと、オイルを値段で判断するのなら使いたいオイルが海外で幾らで売られているのか一度調べてみればいいのですよ（ネットで簡単に調べられる）安いオイルと代理店販売のオイルの値段を調べてみると現地では同じ値段だったらどう判断していくか？それは使う人の判断。あと代理店の質もあって、その商品をかなり詳しく質問に解る範囲で的確に答えてくれる会社も有れば、ただ輸入して乗っけて終わりという会社も有りますね。

[@loverypopochan]

@@けい-c2o1w なんか国内宅配便並みの送料で輸入できると思ってないか？送料以外にも関税やらかかるんだがな。輸入コストについてもネットで調べたら？

[@masaka7486]

ですよね MOTULの300V使ってますがフランス本国やアメリカだと1L約2000円 それが日本だと1L3500円以上します 日本での価格が高いのは有名な話ですよね

[@loverypopochan]

原価厨が沸いてるなw そんなに不満なら個人輸入すればいい。

[@h870ghbg]

難しくなりがちなオイルの詳しい情報や性能と価格の傾向、選び方まで、素晴らしい動画をありがとうございます。基本的ながら、よそに知られたくないってレベルの貴重な情報だと思います。

[@awesome-yy4ce]

3000kmぐらいで交換したときに真っ黒に汚れているということは、いいオイルといえるんですかねー。

[@nekonotyaya5273]

@@awesome-yy4ce 洗浄能力が強くそれだけ内部にこびり付かないって事です。

[@syun9705]

安いオイルは添加剤てんこ盛りで、劣化が早くスラッジが大量に発生しやすいです。 高級オイルはベースオイルがしっかりしてるので、添加剤は少量で大丈夫なんです。 値段の差はベースオイルの値段ですね～

[@inukoiji]

安いオイルは汚れが落ちづらい、エンジン内部に汚れが蓄積する、という結論ですが、目で見える形で確かめられる方法があります。　 安いオイルに入れ替えて、少し走った後にオイルの汚れを見てみてください。 安いオイルはまだ透明なままであることが多いはずです。つまり汚れを落としてくれない、フィルターまで運んでいってくれないということです。 もし少し回しただけでも不透明になるようだったら値段の割りに良いオイル、ということです。

[@yk-ho3bo]

今回もためになる話しでした。ありがとうございます。

[@石澤良明-s1w]

グッドさんお疲れ様です。貯蔵庫の制限量が決まっているので､在庫処分です。危険物扱いなので貯蔵量が決まっているのである程度溜まった時点でバーゲンセールをやります。量販店様向けです。高いオイルは受注生産ですけど、汎用オイルはコンスタントに量産している都合上苦渋の策ですけど、密閉してますし性能的には問題ないです。缶が(外側)錆びている以外は～大丈夫です。

[@tento5870]

車は興味あんまなかったけどわかりやすかった！

[@Araisandazo.]

激安オイルを使い続けても10年以上30万km走っても壊れない車がある現実から考えて、 動画の中に出てくるヘドロまみれのエンジンの写真は５万km以上オイル無交換の写真だと推察される。

[@秋山喜美枝]

失礼、(H17,ラパン)にホムセンのものをずっ～と使ってますが、もうすぐ30万キロ、特に支障なしですね。

[@umekichirgv1]

軽自動車で３０万キロとは興味深いですね。１７年式だと１４～１５年だから毎年２万キロ走行ですね。ターボモデルですか？あと高速道路はよく利用されますか？愛用されているエンジンオイルの銘柄と粘度。そしてオイル交換スパンなど教えていただけますか？当方２１年式セルボＳＲに乗っているので同じＫ６Ａエンジンなのでとても興味深いです。 よろしくお願いします。

[@takesawa0816]

私は代行運転の軽自動車を整備していましたが　NA 毎回3千キロでオイル交換で　エンジンは50万キロくらい持ちました。　そうなると圧縮比が落ち　力がなくなりますが、　ちゃんとオイル交換してたらエンジンはもつもんだなと思いました。　ちなみにクルマはアルトです。

[@トラウトらいだー]

私の車も安物ホームセンターオイルで18万㎞走ってます。 オイル上がり、下がりも無く、その他問題ないです。 やはり交換スパンと、日頃の乗り方と、その他のメンテが重要と思います。 サーキット走行や、ターボ車はオイル管理はシッカリする必要があるのかなぁと思います。

[@秋山喜美枝]

@@umekichirgv1 興味を持って頂きましたが、ラパンSS5MTターボです。 新車から最初5年は片道60kmの往復高速通勤で、その後は片道20km程度の一般道通勤が7～8年、ここ1～2年は、週3日で各日2～300km走っています。使用オイルはカストロールXF08(5w-40)の4L缶を近所のコメリ等のホムセンで安売り時に税込1980円で購入しています。 オイル交換は下抜きで、頻度は高速使用時には1万～1.5km毎でした。現在でも、7～8千km毎です。しかも、オイルエレメントもオイル交換毎に外して灯油等で洗って何回か再使用してます。 今までに、点火プラグ2回、足回りのブーツ類とファン、クーラーベルトやクラッチワイヤ、イグニッションコイル等を1回交換してます。それから、一度クランク角センサー不良で立ち往生したことがあり、また、エアコンのコンプレッサを一度取り替えてますね。 特筆すべきは、前後ともブレーキパッドとシュー、ホイルベアリングが無交換で走っていることに大変驚いています。 なお、私自身が車好きで、ずっとユーザー車検を受けてますので、暇時間があれば、しょっちゅうブレーキ等を分解して掃除したりしています。私の場合は、チョイ乗りがなく、運が良かったのだと思っています。

[@umekichirgv1]

@@秋山喜美枝 返信ありがとうございます。私が知りたかったこと＋αとても興味深く読ませていただきました。私の車の常識が狭いものだと痛感しました。と同時に現所有のセルボも大事にはしているのですが、もしかしたら後１０万キロは余裕でいけるのでは？と考え始めていますｗ ただ毎日の通勤（片道６ｋｍ）がメインなので連続航続距離が極端に短いので暖気とオイルメンテ（Mobil-1 10w-30)を２５００ｋｍで交換、を守っています。他は冷却水とブレーキオイルは４年毎に交換くらいですね。 貴方様のラパンのように長く乗り続けたいです。 貴重な情報ありがとうございました。

[@manaom]

凄く勉強になりました。オイル内の添加剤も。。食品の様に％表示されてもらえると良いのに。。そうは行かない事情もあるのでしょうね。。

[@marufukucannel]

安いオイルをこまめに交換するのがいいのか 高いオイルをそれなりに交換するのがいいのか ただ一言、デーラーで働いてた時、リッター当たりの仕入れ値にびっくり 以前に比べると高くなりましたよね

[@シゲ-p2p]

ありがとうございます。 大変勉強になります。 可変バルブの油圧による調整がスラッジが詰まって出来なくなったりもしますね。

[@takumazdarx8manual]

今市販されているオイルで、3000キロ以内で交換しても汚れが蓄積する商品を探す方が難しいと思いますよ。ここ数十年でエンジンオイルの性能はかなり良くなっていて鉱物油でも一昔前の化学合成油に匹敵すると聞いたことがあります。 4リッター980円のオイルがほかの店では1980円だったりさらに高かったりします。プライベートブランドで4リッター1280円のオイルも売っています。本当に安いオイルってどれなんですかね？

[@はる-n2y3m]

ビッグモーターの100円オイル…

[@xuliang2121]

自分は市販ｵｲﾙをほとんど使ってみました。総合してMOBIL 1が良かったです。1万㌔だと全く熱だれがないので、交換してもｴﾝｼﾞﾝの状態は全く変わらないし、静かにｴﾝｼﾞﾝが軽やかに回ります。 日本ではあんまり売ってませんが、Pennzoil ultra platinumというのがあり、これはMOBIL 1を抜いて入れてもはっきりと違いが分かるぐらい良かったんっすが、なかなか入手ができないです。

[@gg-hz7wu]

good!

[@takashizanngetsu1439]

ILSAC　SAE　国際的な規格に合致していれば、個人的な見解は全く必要なく、通常何の問題もなく使用できます。

[@takashizanngetsu1439]

API　もありました。昔はスターバストマークやらAPIを偽造表示した粗悪な平成の初め頃までは中小のホームセンターやら、自動車アクセサリー店で見かけました平成後期、令和の現在ではトンと見かけもしません。あと当時は元売りがAPIを取得していても自分たちでブレンドした者はAPIの審査が高額なので正直に表示しない物もありました。 令和の時代にオイルで四の五の語っても国際的な規格さえ厳守していれば公道での使用では何の問題もないと思われます。

[@ryuyousuke3959]

@@takashizanngetsu1439 気持ち良さ(滑らかさ)が、違うんですよ🎵 何回かディラーや車屋さんに車検に出した時、今良いオイル(合成100％)を使用しているので交換断っていたにも関わらず、何回かオイル(多分規格品鉱物油)交換され、始動アイドリング時にざらつきを感じ直ぐに合成100％オイルに交換しました、 現在はGr 3＋(合成100％最高峰)にGr 4(PAO )とGr 5(エステル系)を配合したもので、グッドエンジンフィーリングを堪能しています。☆⌒（＊＾∇゜）v

[@nichijo7745]

大昔は原油の産地＝エンジンオイルの質　だった時代もあって、有名どころのエンジンオイルって全部アメリカ産ですな。日本が買える原油って中東産の硫黄やアスファルト分がやや多めのものだから、どうしても鉱物油は若干劣るという話（有名どころのオイルであっても、レシピをもらって日本で作っている以上原油は中東産なので質は少し劣る）。でも日本の技術者がかなりがんばって今は遜色ないでしょうね。 それよりも某石油メジャーの出してるエンジンオイルで、エンジンうるさくなるわ、パワー落ちるわ、回らないわで散々なオイルに当たったことあります。トップブランドのものはさすがにそんなことはないのでしょうが、真ん中以下のオイルにはそんなものも混ざっているので注意です。価格もひとつの指標ですが、有名どころだからと言って信用してはなりません。いろいろ試して、自分の車に合ったものを買うべきです。

[@vuruaa]

純正最強すぎる

[@guntama108]

オイル色がキレイ。これって汚れが取れてないかもっ？　て視点が必要なんですね 高い化学合成油をフィルターごと3000ｷﾛ交換（軽ターボ）がいいかなあ?

[@すももさん-x8g]

いつも難しい話を解りやすく説明してくださりありがとうございます 多くの人は｢オイルが酸化するとマズイい｣ということは知ってても、酸化するとオイルの分子構造がどうなるのかまで知ってる人はほとんどいません(｢酸素｣がくっ付くいてオイルが劣化する......でオシマイ) フリーラジカルとベースオイルの分子量、そこからくるオイルの物理特性の変化も説明していただければと思います ｢かがくごうせいゆ｣は｢化学合成油｣ 当然｢科学的｣ではなく｢化学的｣ですので念のため それから｢剤｣と｢材｣は正しく使い分けてください

[@kenpooh7992]

とある自動車部品メーカーにいます。概ね仰られていることで間違いないです。 コメントご覧なられている方に二つだけ補足させてください。 １．エステル系が流行ってますが、使ってはいけません。 ２．機械のフラッシングはしないでください。 エンジンに使われているゴム類がダメになります。レース等では“そのレースだけ”持てばよいのですが、市販車では後悔することになります。また、漏れ止め材も厳禁です。

[@ryuyousuke3959]

narrowde .com のエステル系改質エフェクタールーブやNarrowde オリジナルオイルは、耐水性、耐酸、耐シール攻撃性は大丈夫です‼しかも潤滑性能と耐熱性は異常に高い事が、使用するとわかります🎵

[@jyaa089]

エステル系がどうかはオイル缶を見るとわかりますか？また、それは何故でしょうか？ 機械のフラッシングとはエンジンのフラッシングですね？フラッシングのときに使う溶剤がゴムをダメにするということですか？とある、自動車整備のKZbinrがフラッシングの動画をたくさんあげていますが、参考にしないほうがいいですね？

[@kenpooh7992]

@@jyaa089 さん こんな11か月前のコメントを拾ってくださり、恐縮です。 エステル系を売りにしているメーカーもあるので、オイル缶に書いてある事も多いですが、必須ではないのでメーカーHPをみればわかりますよ。詳細は申し上げませんが、エステル系はゴムが膨潤しやすいのです。というかシッカリ膨潤します。 機械フラッシングは全部がダメというわけではなく、使う洗浄剤次第です。大なり小なり洗浄剤がゴム攻撃性がある。という事です。 別の方が書いていらっしゃるように、大丈夫と謳う製品もあります。調べたり説明を聞いたりしてご自身が信じるに値する製品をご利用する、またはしない。を選択いただければと思います。 ただ、「金属スラッジや固着したカーボンを“短時間で”除去するほどの性能でゴムに何も影響ないと思いますか？」とだけ申し上げておきます。

[@jyaa089]

@@kenpooh7992 11ヶ月後にこの動画を見たので（笑） おー、なるほど！やはり無知というのは怖いですね。 基本的にメーカ純正オイルしか入れていないのですが、さすがに純正は大丈夫でしょうか？

[@kenpooh7992]

@@jyaa089 さん ゴム類に限定してお話すれば、「純正だから大丈夫」というものでも「純正じゃないからダメ」というものでもございません。自動車の各部品は純正オイル、純正フルードで設計してますので、「まぁ、100点じゃないけど問題ない」とお考え下さい。 純正が至高というものでは決してなく、アフターはアフターで完成車に向き合った独自のノウハウでゴム類も問題なく、純正では補えない特性を追求しているアフターメーカーもあります。 もし、純正以外のオイルを「入れてみようかな？」とお思いになった際はGood Speed さんのこの動画はもちろん、小生のコメントを踏まえてご参考いただければ、嬉しく思います。 ※私の前コメントと本コメントはGood Speed さんとは関係無い事を念のため明記しておきます。 　（Good Speed さん、コメ欄への長文投稿失礼いたしました。）

[@SatoruWata]

主さん何でも良くご存知ですねぇ。毎回勉強させてもらっています、感謝・感謝。 オイルの話、よおぉく判りました。いつも「安いのでいいじゃん!!」って思ってましたが ...ぞっとしました。 これからは極力、純正か高いやつにします。桑原くわばら...

[@shimizu7able]

安い鉱物オイル（1000円）にフッ素系高級添加剤（2100円）を入れると、異常なぐらいエンジンが軽快になり燃費改善される上に汚れにくくて1年1万kmなら軽く持ちますよ（添加剤は最初に半分(100cc)、半年後に残りを入れます）。街乗りならこれで十分だと思っています。

[@shimizu7able]

@@SuperPi3.14 普通は有機モブリデン系添加剤を使うと思いますが「安い鉱物油とフッ素系添加剤の組み合わせがベストだ」と化学メーカー勤務の友人に言われて10年以上使っていますが、その通りでした。

[@ryutarou27]

純正と言っても自動車メーカーがオイルを作って居る訳では無いし、石油メーカーが独自に売って居るオイルが不良である訳でも無い。バイクはトランスミッションがエンジンと同じ潤滑回路を使って居るので有る程度の摩擦が必要なのでモリブデンを多く入れたオイルを使用すると摩擦でオートマチックのクラッチを保持出来ず滑って壊れる。だからＡＴトランスミッションのバイクに限り滑り過ぎのオイルは使用してはいけない。その点に注意すれば粘性係数が適合する自動車用オイルをバイクに使っても問題無い。

[@へいめんけんさく]

昨今増えた直噴エンジンのプレイクニッション対策として、ガソリン、ディーゼル兼用油が減り、暫定的にSN ブラスが販売されていますが、来年はカルシウム系の清浄分散剤を使用しない、直噴エンジンのプレイグニッション対策としてAPI SPが出ます。 実は二輪車エンジンオイル規格の JASO T903は4輪規格のAPI,ACEA 規格のオイルをクリアしていることが前提条件です。 バイクの直噴エンジンってまだ一般的でないと思いますから、二輪車やボート噴射の４輪車ではあまり影響ありませんね。 グループ３(ハイドロクラック))だけなら部分合成油として販売することはないと思います。

[@へいめんけんさく]

@@SuperPi3.14 SPの目的はLSPI対策と、タイミングチェーンへの配慮ですからね。潤滑性はほぼベースオイルで決まります。 りんや硫黄（ZnDTP 詳しく検索を）の制限といった環境対策を別にすれば、SJやSH時代のホンマモノの化学合成油（PAO＋エステル）と、今のナンチャッテ合成油（ＶＨＶＩ）と比較するなら、昔の合成油の方が遥かに品質は上です。

[@teikoku1945]

今どき安いといったって、純正オイルならそんなに悪いオイルはないでしょう。昔は日産純正三ツ星オイル（4リッター980円）使ってました。5,000も回らないL型なら十分。

[@SETSUNA-727-]

オイル交換するまでの期間や走行距離を守る必要もあるけど、暖機してから走るってのも必要。 メカノイズや、滲み、オイル消費とかエンジンの寿命にも関わるし....

[@blackscrew4]

2000㏄のNA車をチョイ乗り派の私は年2回、寒暖が切り替わる時期(春と秋)に硬さを変えて交換してます。5w-30w ⇔ 10w-40 で4Ｌ2000～3000円程度のそこそこのを使用。乗ろうが乗るまいが酸化はするし、下手したらどこからか水分混入で乳化してることだってありますからね。

[@静幸雄]

安いオイルで十分、安いオイルで常に50万キロ以上問題なく走る、今のプリウスは52万3000キロ、7年6ヶ月、リター24、キロ、前車クラウン、前々車クラウン、50万キロ以上、安いオイルで十分、ただし6000～8000キロでオイル交換

[@nekonotyaya5273]

実感が無いだけで オイルが消費する様になったとか でしょ さしづめエンジンオーバーホールする位なら車自体を買い換えると言った 具合でしょうに プリウスで24km/ℓは明らかに燃費悪化が著しく ただでさえHYBRIDでエンジン使わな過ぎシビアコンディションなのに オイル交換8,000km毎でODO523,000kmも走ってたんでは当然の数値 ピストンリング摩耗でゆるゆるガバガバなのはわかる 症状的に圧縮抜けが起きてて 新車時と比べて たった6,000kmでオイルが消費する様になってるハズ 自動車メーカー取扱説明書指定粘度で 兎に角価格高いオイル(フルシンセティックTOYOTAモーターオイルキャッスルやMobil1 、Castrol EDGE、WAKO’s PRO STAGE S、JOYFULL ENERGY LUBE シリーズ、等)で 「常時ディーラーシビアコンディション推奨スパン=オイルメーカー及びカー用品量販店推奨スパン」 3,000km or 3ヶ月どちらか早い方で有れば 先代50プリウス程で有れば ODO523,000kmで オイル消費量と燃費は新車時と変わら無い水準です。

[@hdn0059084]

結局は、小まめなオイル交換が一番大事だということです

[@user-lapustube13]

「レース用」と銘打っているオイルは極端な例だとレースごとに交換してしまうからストリート用の「ロングライフ」からは遠ざかっちゃうんでしょうね。 ドライバーにしてもメカニックにしても劣化をすぐ見つけられるひとでないと使っちゃ駄目でしょうね。

[@kazoo200712]

目から鱗の説明、ありがとうございます。良くわかりました。一点、気になる事が有ります。 清浄分散性についてです。 「オイルが潤滑している際に汚れをフィルターエレメントまで運ぶ性能」見たいに言われたと思いますが、自分は、「汚れをオイル内に取り込む性能」と思います。フィルターまで運びますがここでは除去出来る程目が細かく無いかと思われます。 この性能がしっかりとした物は、結果言われる通りヘドロが貯まらないと思いますが、ヘドロはフィルターにではなくオイル自体に貯まるかと思いますが如何でしょうか。

[@z750rkawasak5]

毎回、凄く解りやすく勉強になります。

[@近江要俊]

ありがとうございます。ディーラーにいつて質問してもハッキリ言ってくれないので軽四輪なのでオイル 量か少ないので早めの交換が良いのではないかと思います大型車の時は７００００キロで交換してしたがオイルの質が違いましたね‼️

[@shin1.r444]

ネットで安いオイルを長年使いましたが、エンジン本体にも汚れはありませんでしたよ。

[@TheAtora0143]

アップロードお疲れさまです🙇 今回もためになる動画をありがとうございました。 同業としても非常に勉強になりました。 やっぱりオイルって大事ですよね‼️ 次回も楽しみにしてますのでよろしくお願いします🙇

[@SoRa-gc4mk]

めちゃ分かりやすい 車のライトユーザーですが、最後まで興味を持って聞けました😳😳😳

[@ぐーぐーちょきちょき]

以前、トヨタのエンジンオイル開発部門に話を聞く動画をみた。さらなる高出力や低燃費を求める過酷な開発競争の中で、エンジンオイルも無視できない「部品」だと気づき、社内にエンジンオイル開発部門を立ち上げたそうです。（さすがに製造はメーカーに委託でしょうが） そのうち車種別専用オイルとかが、主流になったりして…

[@jeannedarc6132]

そんなことになる前にエンジンというものが無くなりそ…

[@ssRS-ol1tb]

この人、学校の先生でもやっていけるな。しかも授業が楽しみな先生。

[@TH-lm8is]

わかりやすい説明ありがとうございました!

[@tv-himemiyayukino]

私も安いのを使っていますが、それでもリッター当たり１０００円以上のモノを使うようにしてます やはり安いのには理由があるんですね

[@katsuk9697]

少々無理してでも標準オイルを入れようと思いました。ありがとうございました。

[@sanneko4487]

スズキのデーラーで聞いた話しですが、基本メーカーで１番良いグレードのオイルを一律入れているそうです。 オイル関係のトラブルは減るし、種類選択の手間が省けるし一括購入出来る事で仕入れ単価を抑えられるし、在庫管理が楽になるそうです。

[@JANIS509]

ドラム缶でエンジンオイルを買うと、グレードがちょっと高くてもliter当りの価格は結構安いですね。

[@すばる企画鈴木修一郎]

なんでもそうですが、1度に取引するボリュームが大きくなればなるほど単価は安くなるし、小分けで買えば単価は割高になります。水物、油物、粉物は特に。ただいくら安いといっても一人で200Lのエンジンオイルを使い切ろうと思っても無理なわけですが。それゆえにドラム缶単位でエンジンオイルを仕入れて売ってる整備工場にとってオイル交換は利益率の高いオイシイ商品だったりします。

[@江田島平八-w2j]

激安オイルを3000kmで交換で十分と言う人の無責任なデマカセはやめて欲しいですね。 エンジンのありとあらゆる金属が摩耗しますよね。 SOD-1を添加するなら別ですけど。

[@nekonotyaya5273]

レーシング用エンジンオイルって 別途オイル添加剤注入を前提に ベースオイル(基油)オンリーってのが有るので 好みで後入れオイル添加剤を調合したい場合は格安の方がむしろ良かったりします。 格安ゴミ鉱物油& SOD-1+ for Engine ヴァンケルロータリーエンジンに 3,000km or 3ヶ月早い方 マグネット付オイルフィルターエレメントオイル交換2回に1回 このスパンなら補充必要無し 万が一補充 格安鉱物油+SOD-1+ ギア&デフオイルにSOD-1+ レシプロエンジンには ピーエスピージャパン株式会社 BE-UPシリーズフルシンセティックオイル+ KUREオイルシステムシリーズ 「内部洗浄特化」と「内部保護特化+燃焼漏レ止め特化」交互 で 実験兼ねてBE-UP推奨 シビア9,000km〜通常10,000km or 12ヶ月 毎回マグネット付フィルターエレメント 車検時必ずフラッシング CVT/AT F+デフオイルにSOD-1+ 給油時双方スーパーゼアス(ハイオク)+KUREフューエルシステムシリーズ で乗ってますが レシプロはODO16万km過ぎましたが メーカー取扱説明書指定 が15,000km or 1年どちらか早い方 ディーラー推奨が通常5,000〜6,000km or 半年どちらか早い方 ですが BE-UP推奨でも全然問題有りません。

[@佐藤勤-x3l]

他の人の動画でホームセンターで売ってる安いオイルを４０００～５０００ｋｍで交換して長く車を使った後にヘッドカバー開けてけど全然大丈夫だった。 というのがあります。　ホームセンターやカー用品店のドラム缶オイルの安いのでもフィルターと一緒にまめに交換する、でも大丈夫だと思います。 もし不安だったら1年に1回以内でフラッシングオイルを使えばいいと思います。　私の個人的な意見

[@kazum2442]

色々考えるとオイル選び迷いますね、カー用品店等のブランドoilの説明読めば読むほど特色が有りますし、粘弾性潤滑流体と言うのも有りますし、goodspeedさん話を聞いた結果、車に合った粘性さえ守れば大きな不具合を生じないって事何ですね。

[@胡桃くじら]

73年式のクラウンなんで、部分合成の１０W４０にしています。ケンドルやカストロールマグナテック、パワー１スクーターなどを敢えて使う事もあります。何故かスクーター用オイルは静かで驚きます。多分摩擦調整剤が違う気がします。

[@yuji0011]

スクーター用の（乾式クラッチ対応）MB規格オイルは通常の（湿式クラッチ対応）MA規格より 摩擦が小さいですので、抵抗が減り静かになる可能性はあります、あとアイドリングなどが微妙に上がったりとか（燃料制御方式によります）しますね

[@新井さん-l6g]

古い油冷は化学合成油は相性悪いのかメカノイズうるさくなってシフト硬かったし油温がめっちゃあがって冷めにくかった それぞれ相性があるんでしょうね

[@GoodSpeedVision]

はい！なので旧車の方にワコーズはおすすめ出来ません(^-^;

[@椎名門]

10年10万km格安キューブ手に入れたので格安パーツで何処まで行けるか実験中。 オイルはABの3.5l1199円(工賃込)を2500kmサイクルで交換し、3万km走ったけど、エアコン使わなければ最大18km/l、エアコン使用で最低13km/l。 カム周りはキレイだけどオイル流路の死角には記事の通りヘドロが溜まります。 前オーナーがお爺ちゃんだったようで車検の時に購入店でメンテするのみだったわりに汚れは少ないので、鉱物油のみでヘドロが増えていくのかそうではないのか実験中なのです。 まあエンジンより未交換のCVTオイル関係でダメになりそうな気がしますが。

[@silverroad888JAPAN]

エンジンオイルは、純正のオイルを使用していけば問題はないと思う。 エンジンオイルの説明が分かりやすかったでありがとうございました。 日本には、SLグレードが安いオイルなので問題はないと思います、私は旧車にSJを使用しています。 エンジンオイルは、5000Kmくらいで交換しておけば問題はないと思う。 車を長く大事に乗りたい人は、SNグレードのオイルを使えば良いです。

[@ryuyousuke3959]

エステル系の入った合成油100％以上の物を使用するとびっくりしますよ‼☆⌒（＊＾∇゜）v

[@小田急ハンズ]

やっぱりタイヤとオイルはあんまりケチっちゃダメだよなあ。

[@kittocat6856]

４，５，７は添加剤の性能に左右されるのかな。 今は植物油は無くなったんだろうが、２ｓｔオイルには入ってたよね。 酸化性を除いては、植物油の方が潤滑性能が優れていると言われてた。 カストロールの香りというやつね、懐かしいな。

[@にっぽんダッチー]

Kitto Cat スズキの2ストバイクには、使わないでくれって言われました。今はなくなった、二輪スズキディーラー。 現在は、スズキ自動車のディーラーになってます