Теория ДВС: Прогрев двигателя и расход топлива

АвтоСервис "Теория ДВС":
Киев, Дарница [phone] (Роберта Лісовського 8в)
Евгений Травников (Телеграм) @TeoriaDVS Для желающих поддержать материально:
secure.wayforpay.com/payment/...
ИЛИ
secure.wayforpay.com/payment/...
По Украине:
4149629397507955
ПриватБанк
"Теория ДВС" - ФУТБОЛКИ!
teespring.com/MagazUncleJack#...
Контакты:
Евгений Травников (+реклама и сотрудничество) -
profile.php?...
Мой второй "лайф" канал / travnikovblog 0:11 - Как прогревать двигатель
Обсудить видео и задать вопросы можно тут:
forum.teoria-dvs.com/viewtopic...
Группа "Теория ДВС" ВКонтакте:
vkontakte.ru/club17394809 Связь с автором - Евгений Травников: [e-mail] Телеграм Канал: t.me/+WB4YQQ6nC5J86Q6f INSTAGRAM teoria.dvs_official

[@Dupych]

Я Судовой механик. Мы трепетно относимся к двигателям. Я испытываю ШОК от увиденного и расказанного. ИТАК... ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ!!! 1. В этом видео ты говоришь оп прогреве поршневой за 2 минуты (первые минуты) СОГЛАСЕН. АЛЮМИНИЕВЫЙ поршень и тонкие кольца разогреваются быстро. НО СТАЛЬНАЯ ВТУЛКА ЦИЛИНДРА все еще ХОЛОДНАЯ. Стали нужно больше времени на прогрев! В прошлых видео ты говорил о зазорах в кольца. ТАК ВОТ. ЛЕДЕНАЯ СЖАТАЯ ВТУЛКА ЦИЛИНДРА + РАЗОГРЕТЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОРШЕНЬ И КОЛЬЦА приводят к тому, что в кольцах полностью выбирается тепловой зазор и их коробит. Они станут волнообразными. НА стенках цилиндра могут быть задиры от поршня. 2. Температура в цилиндре в момент воспламенения достигает 500 градусов для дизелей и 1000 для бензиновых двигателей. Втулка цилиндров холодная . В итоге в верхней части втулки цилиндров появляются микротрещины. И иногда на судовых двигателях ее просто отрывает со временем. 3. 2000 оборотов на холостых НЕ РАВНЫ 2000 оборотов в движении. при холостых тратится, скажем 2л/час топлива на холодном двигателе, а в движении при 2000 ПОД НАГРУЗКОЙ для того чтобы удержать обороты в районе 2000 около 10 л/час. ПРИ СГОРАНИИ разного кол-ва топлива - ВЫДЕЛЯЕТСЯ РАЗНОЕ КОЛ_ВО ТЕПЛОТЫ - ФАКТ ТЕРМОДИНАМИКИ. В ДВИЖЕНИИ поршневая расширилась быстрее раз в 5 чем втулка цилиндра - ЭТО хуже, чем на холостых. И если двигателю приходится не сладко в момент запуска т.к. ЗАПУСК ЛЮБОГО МЕХАНИЗМА - ЭТО 100 часов его работы (неделя жизни примерно). Что произойдет, если его запустить да еще и нагрузить? НИЧЕГО ХОРОШЕГО. По уму двигатель нужно прогревать на минимальных стабильных оборотах. до рабочей температуры масла и/или воды 65 градусов. Для ВАЗ-2109 стабильные обороты запуска холодного двигателя на подсосе 1200-1500 обр/мин. Это не ДИКИЕ 3000 и не 2000 как в этом видео. Стабильные обороты прогретого 800-900 обр/мин. Ты еще рассказывал про сборку БМВ двигателя. Какое линейное расширение АЛЮМИНИЯ и ЧУГУНА? Что произойдет при холодном ЧУГУНОМ блоке цилиндров и АЛЮМИНИЕВОЙ КРЫШКЕ ЦИЛИНРОВ. ПРАВИЛЬНО ТРЕЩИНЫ в КРЫШКЕ, которые ты показывал на 5 цилиндре. Коэфф Аллюминия 22 Чугун 9.2 В 2 раза алюминий расширяется быстрее, чем железо На видео про БМВ у тебя головка блоков цилиндра и блок примерно 1 метр в длину. При таких диких перепадах температуры и длине алюминий сильно расширится . А чугунный блок не успеет да и не сможет.

[@lllBRATlll]

Kromater Kromater грею зимой минут минут 15-20, потому как просто дубак на улице, и нужно порядка 20минут что бы лобовуху отогреть, и если сесть в холодную машину руки от руля замерзают. Так что лучше заранее с брелка включить прогрев, и потом уже выйти и сесть в отогретую машину с более-менее теплым салоном и оттаявшей лобовухой

[@dimon4-by993]

Kromater Kromater в автомате для разгона масла по коробке имеется масляный насос

[@dimon4-by993]

Я то же так, первые 2-3 километра не спеша, перед тем как начать движение пару минут селектор тыркаю с задержкой на каждом положении.

[@user-po3dh4rf7p]

Если бы всё было так печально, на движках поголовно стояли бы предпусковые подогреватели, которые увеличивали бы ресурс многократно.

[@j0hnnydoe]

Евгений Иванов а под колесами кирпичи подложены? не у всех же автоматическая коробка.

[@Balbesilo]

Согласен тут со многими, в отличие от множества других правильных советов Евгения, этот подход применим далеко не везде. Все рассказанное хорошо для легких холодов и пустых дорог, но при морозах ниже 10-ти, а тем более 15-20 и ниже вообще не покатит. К тому же когда тебе надо выехать из двора на проспект и сразу ехать 70-90 кмч в потоке, тыркатся на светофорах и в поворотах, да еще и стекло отогреть бы не мешало, этот метод доставит массу проблем.

[@dolphiniochannel9496]

Нас в автошколе учили, что всегда надо перед запуском выжимать сцепление, даже из соображений безопасности. Думал, это совершенно обычная практика.

[@yanzalinski783]

Выжимая сцепление ты отключаешь лишний механизм и двигателю легче запуститься, логика же

[@dolphiniochannel9496]

я в курсе, ага :DDD

[@zloybelarus]

Dimon2929 Это же какого года у Вас фольц?!

[@zloybelarus]

Акцентируй на этом внимание, в моем Golf3 1.9tdi, 1996 года такой фичи нет.

[@RefillCartridgesDIY]

Издательство «Третий рим», различные инструкции: "Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях - это просто так называемая «защита от дурака», рекомендуемая для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости" На коленчатом валу действительно присутствуют упорные подшипники скольжения. При выжиме сцепления выжимной подшипник давит на корзину и соответственно на коленчатый вал. Эта нагрузка ложится именно на упорные подшипники. Для предотвращения износа этих подшипников во всех двигателях предусмотрена непосредственная подача смазки к этому подшипнику. Т.е. смазка к нему подаётся всегда, также как и к подшипникам скольжения коренных и шатунных шеек коленчатого вала(вкладышам)и постелям распредвалов. Вы ведь представляете себе нагрузку на вкладыши в момент пуска двигателя? Она в разы превышает усилие, передаваемое от выжимного подшипника. И ничо - живут. Также отмечу, что в момент пуска двигателя в масленых каналах присутствует смазка и с первыми же оборотами двигателя она начинает поступать к трущимся поверхностям, и это при том, что в момент пуска уже присутствует масленая пленка на трущихся поверхностях! Т.е. чрезмерный износ упорного подшипника в момент пуска в принципе исключен что при выжатом сцеплении, что при отпущенном. А теперь про байки относительно износа при выжатом сцеплении. На старых моделях советских двигателей, применявшихся на ГАЗ-51,52 Москвич-412 и т.п. в виду конструктивных особенностей смазка на подшипники подавалась в недостаточном количестве. Учитывая качество используемого в те времена масла и пониженное давления масла в системе в целом, при холодном пуске упорные подшипники продолжительное время работали "насухую". Соответственно при возникновении продольной силы от выжимного происходил повышенный износ. Да и в целом при эксплуатации в следствие недостаточной смазки подшипники изнашивались достаточно быстро. На Москвиче-412(УЗАМ) вообще упорные подшипники представляют собой полукольцо. На остальных машинах либо кольцо, либо 2 полукольца. Сами понимаете, что половина кольца износится быстрее целого кольца со всеми вытекающими...

[@user-xe9pq7ur6n]

Это все верно для современных машин, на классике заводить и сразу ехать без подсоса это маразм, будет глохнуть, потеть стекла. Кроме того, зимой все равно нужно чистить стекла, зеркала, смахнуть снег, дать стеклам отогреться. А то дырку проковыряют за 30 сек. и едут как в танке, там и до аварии недалеко. PS 1300 метров идти пешком 15 минут, вот где экономия топлива и ресурса мотора :)

[@gore0ru]

А вам не приходило в голову сначала очистить машину от снега, потом заводить?

[@Pravilnost]

зачем? если можно пустить двигатель, и пускай прогреется за это время? Да и не всегда можно без тепла в стекло снег очистить. Чаще бывает лёд

[@user-su3dd1kc8t]

@@gore0ru ты все равно поехать не сможешь сразу в -25 -30, как только заведешься. двигатель просто не потянет без подсоса даже на первой скорости. да и стекла все инеем покроются. короче, все это пиздеж и провокация. пусть попробует в -20 даже так поехать, я посмотрю на него

[@Victorius72]

Что вы спорите, человек сильных морозов не видел

[@HamaBrest]

Toyota Prius . Там сразу можно ехать.

[@saransk113]

Поверьте мне я в +15С тоже так делаю. Теперь ждем видео когда он в -25 так заведет свою копейку и через 10 сек поедет

[@MrAmarok86]

при минус 25 он будет пол дня заводить и то если заведет

[@Dengeneral]

Виталий СВЮ ну если у тебя мотор мертвый

[@MrAmarok86]

Den General мертвый вообще никогда не заводится, а я про карбюратор имел ввиду. просто надо как-то не через чур приувеличивать

[@Dengeneral]

Виталий СВЮ если все правильно сделать.. заведется.. тем более большинсво щас на РВТ ездят.

[@MrAmarok86]

ну тогда ХЗ мир за 40 лет ничего не придумал понадежнее жигуля

[@VioletGiraffe]

А меня дедушка учил всегда выжимать сцепление при запуске, и только через несколько секунд уверенной работы плавно отпускать. Думал, так все делают.

[@user-qu4bg6ir4d]

+ для стартера є)) а зимою 100% тільки так...треба..

[@MrKanistr]

Неа, не все так делают! :( Просто некоторые долго не думают... Им бы убить механизм и продать его через 2-3 года. Хотя наверное на современных авто это не столь важно, но мне кажется, что для холодного двигателя/без капли масла - сцепление все таки будет ощутимой нагрузкой! Потом то проще когда масляный насос попер, но в начале - дело нужное.

[@leonidrikhter1278]

Да, я тоже так делаю, никто меня не учил, все само собой понимал...

[@300bucksmaster9]

В Сибири - все)

[@lightningbtw4523]

А я я тебя не не нет я я тебя не могу могу тебе тебе надо будет в

[@KostX]

После просмотра данного видео, я сделал для себя определенные выводы. Все зависит от ваших требований к автомобилю. (мой вывод основан на примере мотора 1,6 классика с расходом 7-8л на 100км в летний период, при минусовой температуре окружающего воздуха (-5 -10 градусов) 1. Максимальная экономия - завестись без подсоса и сразу начать ехать, не давая нагрузки на двигатель, иначе есть риск сократить ресурс мотора. Минусы, мотор плохо едет(не будет возможности резко ускориться, т. к. холодный мотор на бедной смеси не набирает нужной мощности), быстро ехать нельзя(на более высоких передачах и более высокая нагрузка на мотор, поэтому не более 2 передачи), обороты давать нельзя(при езде 20-30км/ч вы будете создавать дискомфорт другим водителям), мотор может глохнуть на холостых оборотах(при остановке на светофоре, при резком торможении, поэтому когда будете стоять на светофоре, вам придется все время подгазовывать) Плюсы, только жесткая экономия топлива, на коротких поездках (100-300мл бензина) 2. Средняя экономия - завестись с подсосом, выставить подсос на 1000-1500об. и начать ехать, не давая нагрузки, а через 2-5 минут убрать подсос полностью. Минусы, мотор едет не совсем хорошо, но лучше(при немного вытянутом подсосе воздушная заслонка немного прикрыта, а толкатель слегка толкает дроссель, тем самым смесь становится более богаче, а обороты стабильнее), быстро ехать нельзя(на более высоких передачах и более высокая нагрузка на мотор, поэтому не более 2 передачи), обороты давать нельзя(при езде 20-30км/ч вы будете создавать дискомфорт другим водителям) Плюсы, мотор не будет глохнуть, а тяга будет лучше 3. Низкая экономия - завестись с подсосом, выставить подсос на 1000-1500об., прогреть 2-5 минут, пока двигатель не будет держать хх (500-700об.), убрать подсос, и только потом ехать. Плюсы, мотор едет хорошо, тяга хорошая, можно давать средние нагрузки, начинает греть печка. 4. Никакой экономии - завестись с подсосом, выставить подсос на 1000-1500об., прогреть 5-15 минут (регулируя подсос), до того момента, как мотор наберет рабочую температуру (70-80 градусов), и только потом ехать. Минусы, высокий расход топлива, но не более 250-300 мл, который только заметен на небольших расстояниях, при поездке 10 км, вы истратите с прогревом примерно 1 л вместо 700мл, при 20 км пробега, 1,7л вместо 1,4л, при 30км - 2,4л вместо 2,1л, при 50км - 3,8л вместо 3,5 при 100км - 7,3л вместо 7л Плюсы, мотор едет отлично, тяга хорошая, можно давать любые нагрузки и обороты, греет печка, нет никакого риска сократить ресурс мотора в связи с непрогревом.

[@user-sh3tc1ue2o]

Полностью согласен, послушал аффтара и так делать не буду. Сейчас езжу на японском дизеле. Стараюсь начинать движение как стрелка термометра зашла за мин. деление и то скорость не больше 20-30 км\ч минусы создается неудобство другим участникам движения. Но на ходу дизель быстрее прогревается.

[@andreidianoia7023]

Константин Матвеев не смог всё дочитать, очень много. но почему нельзя выше второй передачи включать??? передача не имеет для двигателя никакого значения, если обороты будут в районе 2-3 тыс, то что 1, что 4 у двигателя нагрузка одинаковач

[@Victorius72]

@@andreidianoia7023 да ну что вы говорите, одинакова?! Чем выше передача тем труднее мотору, это физика.

[@user-vh4em8wx2g]

@@andreidianoia7023 силу трения и сопротивления воздуха забыл посчитать. А если прибавить повышение вращение шестерен в мосту и трансмиссии. Не одним колен.валом един автомобиль - рассматривая движение, это комплекс.

[@Sold1erPadre]

Бред. Какой нахрен еще прогрев при 15 градусах? Он не нужен. Посмотрел бы я как ты при -20 без прогрева поехал. Послушал бы я вибрации твоей кпп.

[@oleotole9986]

можно и не греть но пока лобовуха не оттает хер куда уедеш

[@felismel]

Какой милый душе вой копеечной коробки на задней передаче :)

[@user-sp9lw1wj3d]

евгений я сам занимаюсь ремонтами 13 лет имею образование автомеханика! не обманывайте людей у нас в средней полосе морозы минус 25 -30 греть по любому нужно!!!! при такой погоде как вы показали конечно не нужно греть!! после таких морозных пусков и поездок разбирали двигатели с жуткими задирами! греть до плюс 40-50 градусов охлаждающей жидкости обязательно! и в коробке маслице разгонится!

[@user-fj2yp9xv6y]

дак им холодно мороз для них когда на градуснике плюс 15 )) да у нас мороз в России минус 20 , как я запускаю на обычном автоле уаз буханка, оторвал дверь от кузова сел пару раз на педаль акселератора нажал вытащил заслонку до конца ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА ДО УПОРА иначе туго тросику или в карбе со временем стерет что то )отпускаем педаль газа , далее выжимаю сцепление ключ на старт запуск чих признак запустился схватил бегом отпускаю заслонку на половину может чуть больше иначе захлебнется топливом ,всё ждём пока прогреется хотя бы масло разгонит по двигателю и КП а пока скребком зеркала и лобовухе и боковых стекл для зеркал ползаем чистим. На холодную не езжу что только запустил и поехал даже если минута прошла нет тут расход бензина плюс масла в двигателе ,может и сальником потом погнать масло аккуратнее ,лучше на механическом датчике давление если едите стрелка на зеленой шкале держаться масло кушать не будет это я про холодный двигатель ,если стрелка на красную лезет значит давит масло и жрёт о бедные сальники и набивки )) проверенно по зелёной лучше и масло не ест и видно как прогревается всё и машина быстрее со временем едет если по стрелке датчика ) удачи и с новым годом всех 😉

[@artmbassoff7408]

особенно достаётся ДВС при заводе с галстука в жестокий "-"

[@asr1024]

Сел, на педаль пару раз нажал, подсос вытянул (перелил вобщем), потом давай резко подсос на половину убирать (потому что перелил) а то захлебнется. А карбюратор нормально отрегулировать нельзя, не ?

[@user-dp6gt3nl9w]

Жень 1300 метров лучше ходить пешком ) Или на велике.

[@sovereignchelsea8107]

бред.пешкарусом и на велике-для школоты...

[@Vasily40]

@@sovereignchelsea8107 школота, которая ходит пешком здоровее и живет дольше, и не болеет.

[@sovereignchelsea8107]

@@Vasily40 Согласен, коммент 5 летней давности, я себе позапрошлым летом сам велосипед купил. Мировоззрение поменялось

[@infernus-auto-moto]

@@sovereignchelsea8107 умен

[@IMHO999]

кто из Сибири и ездит на механике точно знает про сцепление))

[@Sergey_Komkov]

+Жорик Русский про сцепление знают все, кто получил нормальное еще советское образование.)))

[@1idim]

У меня когда то давно в девятке масло в коробке настолько замерзло, что я чуть в дом не въехал, когда начал заводить авто не выжав сцепление не смотря на то что коробка была в нейтрали. С тех пор всегда выжимаю сцепление. А в моем нынешнем автомобиле вообще мотор не завести, пока сцепление не выжмешь

[@user-hf7fv4zu6h]

Да, у нас в -40 если завелся и отпускаешь сцепление, движка сразу глохнет! Приходится нажимать сцепление и ждать когда немножко прогреется двигатель, что-бы поддать оборотов и тогда уже отпускать сцепление.

[@Sibirsky_sibiryak]

я когда ездил на сузуки эскудо, то в -40 его завожу, на раздатке ставлю нейтраль, а на МКПП третью передачу. И мотор быстрее грелся, и КПП прогревалась.

[@user-fi7id1vb8i]

У меня когда была шестёрка жигулей, я в мороз её заводил и она сама ехала если сцепление бросить))) адская техника)

[@Sanchas1000]

+Николай Корогодин Всмысле она ехала на нейтрали, потому что масло в коробке сгустилось? Ну так это нормальное явление если нигрол в трансмиссии залит.

[@paspashinec187]

Народ, а слышите как мотор работает, как часы. И при этом он сделан так как Евгений все время рассказывает. Это я скептикам подчеркиваю))))

[@Pacep87]

для того чтоб смело крутить двигатель надо, чтоб было прогрето масло. На машинах, на которых стоят датчики температуры масла и температуры ОЖ хорошо видно, что когда температура ОЖ доходит до 90, то масло ещё не прогревается и до 40, а значит оно недостаточно текучее и на высоких оборотах можно легко угробить движок. В большинстве случаев рабочая температура масла 110 градусов

[@user-tf5qb9fj5d]

Здравствуйте! 1 По зеркалам ездить не умеете? 2 Заливайте в коробку нормальное синтетическое масло и сцепление выжимайте только при -15 и более, иначе упорные кольца коленвала через 50-70 тыр каждодневной эксплуатации придется менять. 3 Запуск холодного мотора при t=0C по износу равен пробегу 600км на прогретом авто 4 (!!!) На +15 это даже не смешно, у нас иногда летом так бывает! Вот когда Вы так как МИНИМУМ при нуле попробуете, я посмотрю на Вашу копейку без подсоса. Я думал Вы насчет морозов за двадцатку, а тут 15 градусов )))) 5 Попробуйте по крупному городу прогревать машину двигаясь на 1-й и 2-1 (к примеру у нас и без того пробки такие что по правому приходится ехать 60-80). Представляю Вас там утром на 1-й, 2-й ))) 6 До работы Вы ездите километр! Ходите лучше пешком! ))) Зимой - морозы, вы прогреваете мотор и тут же, доехах, глушите мотор! Блок конденсирует!!! В масле вода!!! Дабы она испарилась и соотношение ее было ничтожным - нужно поболее ездить, ну никак не километр в день, тем более два раза и на холодную

[@JubeiKibagamy]

А вы не по зеркалам ездить умеете?.

[@yeponamatss4881]

по зеркалам, только к начальнику )))

[@user-tf5qb9fj5d]

человек разумный т.е. вам тоже так удобнее?

[@yeponamatss4881]

удобно или нет, а приходится(((

[@Thorbjrn]

Кирилл Чикишев про упорные кольца колена и про " Запуск холодного мотора при t=0C по износу равен пробегу 600км..." вообще насмешил Давай тогда при переключениях сцепление не выжимай, можно же так ездить, а то вдруг колено выдавит. И откуда данные, что запуск при 0 равен 600 км пробега? Какого пробега? В каких условиях? На каком типе двигателя? Почему в конце концов именно 600, а не 666?

[@stariy1100]

Ага, а что делать, если мороз -40??? Я при плюсовой температуре даю двигателю прогреться 20-40 сек, при небольшом минусе до 10-15, 2-3 минуты, при хорошем минусе -20-30, до тепла в салоне и оттаивания стекол-это минут 15-20, я в это время из окна смотрю с кружкой чая или кофе, а сколько она жрет бенза я не знаю!

[@DVWright8888]

+ Котёл заводской (1300р) + Розетка с таймером (работающая при низкой t - 300р) = Минимальный расход бензина и энергии = Печка сразу дует теплым водухом Если живёте где-нибудь в Сибири и ездите каждый день- это самый оптимальный вариант, очень быстро окупающийся.

[@Vofkhus]

Спасибо вам Евгений за информативные видео, но должен не согласится, что для владельцев старых авто, а в частности жигулей, даный метод прогрева не совсем подходит. Я 6 лет проездил на жигулях и с уверенностю скажу, всё зависит от настройки автомобиля(карбюратора, зажигания и т.д.). Я в 5ку(1.6л - с цепным приводом распред.) заливал только евро 95+ и настроена она была под него. Динамика автомобиля была превосходна - за 5 лет ничего двигателю не делал, кроме замены подходящих мне масел. Но вот на холодную что 5ка, что 9ка, ехать нормально мягко говоря не хотели. Даже летом пока рабоч.темп. не наберёт - ехать оч. тяж. Про экономию: расход самый большой при рзгоне авто, у меня аккорд 7ой, на месте не берёт практически ничего - можно стоять сутки на 20-30л бенз, система охлаждения устроена так что авто хватает 5-7мин для достаточного прогрева, машина сама регулирует обороты и позиции коромысел\заслонок в т.ч. клапан ВТЕК, а при движении на холодную расход явно больше и обороты уже указываете вы, что не является оптимальным для уравнения расход\прогрев.

[@sonli7883]

Евгений, спасибо за видео, но 1300 метров лучше ходить пешком.. Для здоровья полезно :)

[@valerii120678]

Чтобы двигатель работал в нормальном режиме,его температура должна быть выше некоторых минимально допустимого уровня.Если рабочая температура слишком низкая ,то не хватает тепла для нормального испарения топлива,требующегося для получения необходимого состава топливо-воздушной смеси.Вследствие этого приходится увеличивать расход топлива,чтобы создать концентрацию его паров,обеспечивающую возгораемость рабочей смеси.Тяжелые,обладающие меньшей летучестью компоненты бензина не испаряется и остаются в виде не сгоревшего жидкого топлива .Вдобавок к этому,часть рабочей смеси ,соприкасаясь с холодными стенками двигателя,остывает,что приводит к неполному сгоранию топлива образованию нагара.Сгорание бензина -это бурный окислительный процесс,представляющий собой химическую реакцию соединения углеводородного топлива с кислородом,содержащемся в воздухе.Эта реакция проходит с выделением тепла.При сжигание одного галлона топлива образуется один галлон воды в виде паров.Часть этой влаги конденсируется и попадает в масленый поддон в месте с не сгоревшим топливом и сажей, что приводит к образованию отложений шлама. Конденсированная влага вступает в реакцию с не сгоревшими углеводородами и присадками , в результате чего образуются кислоты:угольная,серная,азотная, бромисто - водородная и соляная.Эти кислоты ответственны за износ двигателя , вызванный внутренней коррозией и ржавлением.Когда температура охлаждающей жидкости опускается ниже 55*С ,сразу же появляется ржавчина.При температуре ниже 45*С вода ,образующаяся в процессе сгорания топлива , скапливается в масле при температуре охлаждающей жидкости ниже 65*С происходит быстрей износ стенок цилиндров .Не прогрев выхлопной системы приводит к коррозии внутри системы .(За 1,3 километра система ВЫХЛОПА не прогреется .) ДУМАЙТЕ САМИ ГРЕТЬ ИЛИ НЕ ГРЕТЬ.

[@TheOrionivv]

как вы думаете, до какой температуры нужно прогреть двигатель на холостых?

[@valerii120678]

TheOrionivv 60-65 гр.

[@gore0ru]

Речь не идёт о вопросе греть или не греть, вопрос в том, как именно греть: на месте или на ходу.

[@valerii120678]

на ходу износ не избежать.

[@gore0ru]

А крутясь на месте двигатель не изнашивается, ага.

[@SilentPCP]

Помню в одной из книг по эксплуатации и ремонту ваз 2115 было написано, что выжимать сцепление не рекомендуется т.к. можно получить осевой люфт коленвала, что в дальнейшем будет влиять при передвижение на малых скоростях +-5км/ч (подергивания).

[@masterGegham]

Скожусь в кратце,,,,,ВСЕ ВИДЕО - LIKE!!! виручали КОНКРЕТНО! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! ВСЕ ИНТЕРЕСНО! И ГРАМОТНО! смотрю и смотрю! АГРОМОЕ СПАСИБО!

[@user-hw5pw2um8k]

У нас зимой без подсоса не проканает завести, даже если движок идеальный. Я бы сказал, что надо еще учитывать в какой мороз заводить.В -5-10 и я без подсоса завожу.Иногда оттягиваю и когда заводится уменьшаю сразу до 1500 об..А в -30 заводить дубовую машину и ехать сопли морозить с запотевшими стеклами-это бред!!! Завел, пошел домой на 10-15 минут чай пить,вышел,сел в теплую машину-вот этого я придерживаюсь.Соглашусь с автором если мороз не столь сильный.

[@user-hm1kl4fq1v]

Блин да там 5 минут пешком с подсчетом всех птиц по дороге, зачем автос гонять?

[@user-wf1uv4hv1z]

спасибо за видео. посмотрел предложенный вариант. мне не подходит, т.к. в городе живу а в городе главное скорость транспортного потока. завожу на подсосе. после пуска сразу устанавливаю 1400-1500об.к.вала.мин. контролирую чтоб обороты не повышались(утапливаю ручку подсоса). у ВАЗ карбюраторных есть одна особенность - двигатель после пуска работает какое то время а потом начинает терять обороты. я предполагаю что это связано с конденсатом т.к. чем выше влажность воздуха тем сильнее падают обороты. после того как обороты вернуться на место считаю двигатель прогрет(обычно это происходит в районе первой отметки для круглого 2106 прибора соответ.50С) занимает летом не более трёх минут, зимой в зависимости от температуры воздуха не более\в районе 5-ти мин. утапливаю подсос до 900-1000 об.к.вала.мин начинаю движение. после двух светофоров прямая 4км. после старта со второго светофора подсос утапливаю полностью вливаться в городской поток на холодном двигателе не гуд.(

[@viktoryaremko3083]

у меня такая же ситуация на москвич 412. Летом по трассе, при длительном движении расход ок 6.5 л/100 км, а при коротких поездках по городу зимой и полным остыванием мотора - ок 20 л/100км. При езде с бутылкой, бензин уходит прямо на глазах, пока температура мотора не достигнет около 60 градусов, потом потребление заметно падает. Двигатель не почти грею(не более минуты, пока стрелка давления масла не остановится), масло 5w-40 зимой. Думаю проблему можно решить предпусковым обогревателем.

[@MrAmarok86]

ИТОГ: лучше прогреть и ехать

[@dont_fear_the_reaper]

лень пройти полтора километра пешком

[@ANDREYMr76]

Наличие холостых на холодном карбюраторном двигателе, при открытой воздушной заслонке обусловлено обогащенной смесью, возможно, не правильная регулировка карбюратора. Какой расход?

[@Kapn_Xapuyc]

Не то что неправильная регулировка! У него ДВС на 1,3 км ел до переделки 500 гр бензина, что соответствует расходу в 38,5 л/100км. После ремонта расход снизился до 19,2 л/100км. Считайте, что он постоянно ездит на подсосе, т.е смесь настолько богатая, что обогащать её для запуска не нужно. Нормальные машины без подсоса не заводятся.

[@user-zl1qu1uu8z]

Посмотрел бы я тебя в минус 40 и ниже!!!

[@paulleimann6460]

Евгений, вы меня конечно извините, но начинать движение авто на не прогретом двигателе при минусовой температуре это убийство, тем более для классики. Во всех инструкциях по эксплуатации авто русским по белому сказано: УСТАНОВИТЕ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. ВЫТЯНИТЕ РУКОЯТКУ ПРИКРЫТИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ КАРБЮРАТОРА, ВКЛЮЧИТЕ СТАРТЕР НЕ НАЖИМАЯ ПРИ ЭТОМ НА ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА. ПРИ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ ПОСЛЕ ПУСКА ПЛАВНО ОТПУСТИТЕ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ И ПОСТЕПЕННО, ПО МЕРЕ РОСТА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, УТОПИТЕ РУКОЯТКУ ПРИКРЫТИЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ КАРБЮРАТОРА. ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ДО СРЕДНЕЙ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, МОЖЕТЕ НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ !!! И что это у вас за расход 20л на 100км у запара??? Я когдато ездил на стариньком ушастом с убитым движком и расход у него был 4л на сотню в любую погоду при чём 76 бензина!!!

[@gore0ru]

Обычно, когда цитируют что-либо, приводят источник.

[@user-vb5fn5nl8w]

Если получается на холодную заводиться без подсоса, значит у тебя карб смесь богатит, жиклеры размером с дупло. Ездить на оборотах не выше двух тысяч? Ничего, что двигатель от двух и выше только-только ехать начинает? Двигателю и так трудно, температурные зазоры не выбраны, маслю густючее, смесь бедная, а он радуется что застывшей коробкой нагрузил, да еще ехать умудряется. Концепция Общественной Опасности однако... Так вот, и заводить и прогревать двигатель надо на его оптимальных оборотах а именно 3000, в этом режиме ему работать легче всего. Конструкторы отнюдь не дураки на заводе сидят и лишнюю заслонку ставить в карб не будут. Физика.

[@SerjShvediuk]

тонко и правильно отрегулированный карбюратор, не даст поехать даже в 30 градусную жару. не прогрев его минуты 1,5. Потом на ходу прогрев не мешает движению.Двиг 1,6 DT бензин , карб 1В-3 Пиербург.

[@user-gr8eh5hq1w]

я всегда свою машину грею, в любом случае зимой. Что бы масло разбежалось, стало более жидким, перед нагрузками. Естественно, не до раб температуры, а что бы немного поднялось. Потом еду размеренно немного что бы прогреть коробку и все ок. Пробег под 300 тыс, кап ремонт не требуется)) машина 12ка, двиг 124й. Прет отлично.

[@JohnFord8310]

Не только масло, но и детали двигла прогрелись. Для опыта,возьмите охлаждённый в морозилке стакан и залейте в него крутой кипяток, можете потом рассказать здесь что будет со стаканом. Почти тоже самое в двигле, поршень как менее "температурно" инерционное тело будет быстро нагреваться от продуктов сгорания топлива,но быстро отдавать он тепло цилиндру не сможет,поэтому поршень прогреется быстрее чем цилиндр,а значит и расширится поршень быстрее чем остальные детали, на раздолбаном двигле это может пофик, а но нормальном клин не клин,но поршню тяжело придётся, а если его при этом заставить тащить автомобиль то ему явно будет не очень хорошо...

[@nalivaev]

Ездил на Дэу N150 не грел - продал с пробегом 60 т.км движок шепчет. Взял Камри не грею тоже)) Алгоритм простой - завел 1 мин стоишь и едешь на пониженных до рабочей температуры. Это раньше надо было греть когда масло было никудышное его меняли раз в тысячу км. Ребята грамотные видно, но немного подтянуть навыки преподавания, затягивает немного мысли))) Удачи парни!

[@user-lp1ut1ze3h]

А теперь все тоже самое только при -20. Интересно поглядеть как оно будет. При +5 и выше у меня тоже шоха норм пашет даже при 0 вполне сносно., а вот в -20 уже проблема.. помимо двигателя и трансмиссии еще и карб обмороженный :) Это не придирки и не наезд, я вполне согласен с тем что прогрев ЗЛО, но тем не менее при -20 у меня карб работать вообще не хочет. только с подсосом, на машине можно ехать только когда карб прогреется иначе глохнет при трогании.

[@aydeneg1]

тоже тупила при ниже -10 оказывается подогрев карба от тосола нужен и гофра с жаровни на воздухан нужна обязательно если что спроси подробней расскажу что как было и как стало

[@user-lp1ut1ze3h]

гофра стоит а для моего карба просто нет подогрева тосолом. В любом случае при низкой температуре пока карб прогреется... это надо как минимум чтобы тосол прогрелся градусов до 40 чтоб хоть немного прогреть карб. Для того чтобы по гофре в кастрюлю пошел более менее теплый воздух надо чтоб коллектор тоже прогрелся... на все время надо. и чем ниже температура тем больше времени... Я к тому что сразу поехать не получится вот сейчас у нас по утрам в районе -23 чтобы поехать на работу надо минимум минут 5-7 чтобы добиться стабильных оборотов иначе глохнет.

[@user-lp1ut1ze3h]

Да есть такие кадры. Между прочим провел небольшой эксперимент расход при -10 с прогревами по 10 мин я у себя знаю, около 15л на сотню. И ради эксперимента попробовал ни греть машину то есть завел и поехал по тихому на подсосе, постепенно утапливая его. В итоге расход стал 19л на сотню... Вывод машина на ходу с подсосом жрет больше чем при прогреве без нагрузки и последующем движении без подсоса. Без подсоса машина не едет тупо пинается на низах, и едет нормально после 2т.об. В общем видео может и нужное но подойдет не всем :) Может у меня с тачкой чего не так конечно, но я не Травников и уж точно не Наиль :):) Так что делаю то что в моих силах :):)

[@user-xb6yi2ss3j]

А у тебя даа носика в дырке ?))

[@user-lp1ut1ze3h]

@@user-xb6yi2ss3j по разному пробовал, но это в прошлом, машина продана)))

[@LocalhostTube]

Само собой что при +15 за бортом можно и через 30 секунд ехать, а вот при -15 нифига не выйдет. И начинается все с того, что стекла будут засыпаны снегом/инеем/льдом и пока авто холодное ничего с этим не сделать. Можно конечно активно скребком драить, но тогда к весне все стекло будет в царапинах. ЗЫ Ради 1.3км я бы даже не трогал машину, пешком быстрей пройти чем с тачкой возится, тем более что пешком наверняка можно и короче пройти там где авто не проедет.

[@yarikoss]

Стекло достаточно твердое, льдом/пластмассой его сложно поцарапать.

[@LocalhostTube]

Yarik Ponomarenko а кто сказал что оно льдом царапается ? Очевидно же что стекло царапается песком/солью, которыми зимой дороги посыпают и если стекло постоянно не мыть целиком, то там всегда будет несколько песчинок которые потенциально могут оставить заметный след

[@Viktor_BMWist]

DragonFly1001 Живу в Сибири и у нас бывает за -30 частенько. Летом минуту постоял, обороты упали на холостые и я еду. Зимой грею всегда, пока тепло из климата не пойдет, и мотор целее, и лобовое инеем не покрывается, акпп тоже грею немного. Кто то может умничать, что я зря грею, но на моей машине 98г.в. пробег 463т.км и проблем с мотором не имею, все 8 цилиндров без задиров. Сосед на 4-х годовалом форде мондео доездился:) никогда не грел авто, завел и сек через 30 ехал, причем в любой мороз. Может у него мотор сдох не из-за того, что не грел, но я не пойду по его стопам:)

[@LocalhostTube]

Ден С а атф что, не жидкость и не замерзает что ли ?

[@zenelektrik]

По поводу комментариев ниже - типа попробуй при минус 25, так автор своим опытом делится, плюс соображения высказывает, за это ему лайк и респект. Минус 25 это по любому изнасилование двигателя и прожор топлива при пуске, как бы мы ни изощрялись. Можно поставить Вебасто, можно просто не париться, но минус 25 это убийство автомобиля, пусть и медленное, с этим нужно смириться. А вот что подсосом злоупотреблять не стоит, особенно летом, это факт

[@GarageTheory]

Алексей Пашкевич Согласен но в моем городе -25 это норма, приходилось заводиться и в -45 и не раз! Так что моему движку без разницы долго его греть или не сильно все равно износ при таких условиях дикий.

[@antohis913]

а вот представьте едите вы на не прогретом движке аварийная ситуация нужно резко ускорится вы втапливаете педаль а машина не ускоряется это я на примере тазов говорю, иномарке пофиг, а износ деталей из метала которые расширяются при прогреве да если ехать то в движении авто прогреется быстрее даже если не грубить с оборотами но это не полезно для движка если у вас таз и вы можете его в любой момент сменить или заменить движок или сделать капиталку то можете хоть вообще не греть а сразу завелся и поехал, а если вам жалко автомобиль стоит подумать, тоже касается новых авто с системами пуск стоп которые по инструкции не нужно греть завелся и поехал. Рассказывает правильно а вот пример по моему плохой показывает.

[@user-sb1xd5cy3b]

милок причём тут иномарка поверь мне она когда не прогретая то тоже тупая ты вообще понимаешь что двигатели у всех одинаковые принцип работы один. У иномарки к примеру мерса зазоры на столько малы что если не прогреть толком она такие задиры наделает и так затупит что плакать будешь. Все5 машины нужно греть особенно карбюраторные. Был случай парень девятку не прогрел и на светофоре заглох в следствии дтп жёсткое

[@iFIRLES]

Zames Mega Заглох он не из за не прогретого мотора, а из за не опытности. Пример абсолютно глупый.

[@anavargin2078]

Согласен . Но зимой так не получится , с замершими стеклами будете стоять и прогревать.

[@Kapitonov88]

С вечера при подъезде к месту стоянки, охлождай машину, салон и лобовое, тогда утром не будет замерзших стекол.

[@predvital9098]

Анатолий Варгин если салон проморозить, перед постановкой на ночь, наледи не будет, попробуйте. Опыт стоянки машин на улице 13 лет.

[@predvital9098]

Reactor83 [] Ну просто затянуло от дыхания это одно и другое, когда в в салоне было +20, а за стеклом -20 и потом будет корка льда от конденсата...Я всегда при морозе вымораживаю салон и проблем нет...Также моя корейская бричка умеет понимать что стекло затягивает и он сам включает климат на осушение...В общем попробуйте....

[@predvital9098]

Reactor83 [] у меня тен стоит на 300Вт заводской. Даже при холодном моторе теплый воздух идет на лобач и все раздувает, наледь из инея я смываю теплой водой из 2л бутылки. При любом расскладе, я не стою по 10 или 15 минут отогревая стекло. Полил стекло теплой водой, завел мотор, размотал воду и поехал. У меня мотор не молотит более 30 сек на хх на месте, сразу еду... Да, по поводу снега на лобач, который примерзает коркой и плохо счищается, если выморозить салон, этот снег если на улице мороз, будет на утро просто пушистый. Размахал дворниками и поехал. В общем пробуйте, я для себя нашел выход. Стекло не лопнуло не одно, на всех авто, что были. Слышал что на рено лопаются, но это рено, чего от него ждать. Ну как то так...

[@predvital9098]

Reactor83 [] -40 не видел никогда, у нас в редко бывает даже -20, поэтому мне проще конечно. Ну а в -40 тут без подогревателя не обойтись, иначе есть риск не завестись. Ребята, кто на северах трудяться, у них у всех русский гавноаналог вебасто установлен иначе мотору каюк. У меня тоже 6 передачу не втыкает пока не прокатишь с 1 км не прогреешь. Жизет был, он тоже на 5АТ не переключался, пока не погреешь в движении.

[@IgorAvtoRemont]

если зимой даже твою копейку не греть до работы не доедешь. стекла льдом покроются только от одного твоего дыхания. Такчто пока печка зимой теплом не задует не фиг ехать не куда

[@user-fk4ef5jz5k]

как же задрал вопрос "Греть или нет" и отвечающие у которых температура воздуха не ниже -10 (к данному видео не относится). Господя, вы ее зведите при -20, а тем паче при -30 и машинка сама вам расскажет греть или нет, однозначно греть хотябы до +20 - +30 (бортовик столько кажет когда двигун начинает звучать нормально). а в наших палестинах (сибирь) пока стекло не отпатеет/оттает не поедешь, а там уже и +60 :) отдельное спасибо Евгению, очень познавательные видео. Привет из сибири :)

[@life4believe]

Блин, семь лет уже прошло с этого видосика. Помню раньше смотрел его, да и вообще твои видосы. И тут Ютуб порекомендовал. Сейчас уровень хорошо подрос! Удачи тебе!

[@user-co8sh3ey6e]

В любую погоду нужен прогрев... в +15 - ну да, секундр 30-60... В -25 - где то 15мин... Но ездить "на лампочке" - верх халатности!

[@Aabbcczzxxcc]

про какую холодную погоду речь ? про +15, про -5 или про -40 как в арктике когда заглушенный двигатель без костра не завести ?

[@infernus-auto-moto]

Исправный двигатель запустится

[@300bucksmaster9]

@@infernus-auto-moto чё ещё спизданешь

[@infernus-auto-moto]

@@300bucksmaster9 пожелаю тебе успехов в ремонте

[@user-og2jh1on7v]

А кто в минус сорок глушит двигатель? Стоит торохтит пока сменщик не придёт, а часники в тепле держут свои

[@user-io3up4ks9q]

С Евгением согласен на 100%.Никогда сам не грел двигатель.Авто - SENS. Пробег - 470тыс.,двигатель родной, поменял только кольца.Пропан. Масло - синтетика, замена через 20тыс.!!! Масло доливаю, но ещё езжу.

[@user-zw7dz2gb3d]

у меня на дизельной "вольво"установлен с завода автономка "Эберспехер" и он автоматически запускается при темпере ниже 0.))) и работает пока не нагреется двигатель до 80-90))) это когда надо прям срочно сесть и поехать. Еще есть 2 таймера на него же. Я ставлю вечером на таймер,утром сажусь в теплый салон запускаю прогретый движочек. красота. расходом солярки до 600 мл /час можно пренебречь )))Но это сейчас и в Европе. А зимой в Сибири при -45 я приходил утром в гараж и ждал 15-20 мин. после холодного запуска(масло синтетика 0-ка)своей Тойоты (с дв-лем 1 JZ)перед тем как поехать. Большая разница в прогреве и холодном запуске и начале движения кстати у авто с впрысковым мотором и карбюраторным.))Ну это опять же чисто мое мнение.

[@user-vh1lb9ws9f]

Люди, читайте руководство по эксплуатации своего авто. Там все написано...

[@vitaliyrudneff8689]

+1 RTFM! Только так, иначе никак!

[@garikvadikovich7512]

ТАК ТОЧНО!!!!

[@Rustam655]

особенно если авто 89 года и на немецком !!=)

[@user-vh1lb9ws9f]

Мир во всём Мире ! Ну в интернете, да и на рынке можно найти сейчас что угодно...

[@ffonlfoff5005]

У меня написано, греть на холостых не нужно.

[@drSlik]

И потом такие "прогревальщики" катятся 20 км в час по утрам по без того загруженным дорогам общего пользования в утренний час пик... Хотя сам стараюсь первые 2-3 км больше 40 не ехать на автомате :) Как по мне считать 10 литров в месяц на прогрев это смешно. Нет денег на бензин - купи велосипед или ходи пешком...

[@Sofokol]

Вот только довёл до ума рабочий пассат 1,8 мономотроник 1.2.2 (1993 г.в.) мотор ABS - сейчас на улице -25. Утром заводится с 5-6 оборотов мотора, прогревается до рабочих 70 градусов за 10-12 минут (прогревочные 1250 держит сам). 2-3 прогрева за день (в зависимости от работы). До работы 70 км, по городу около 100 и домой опять 70. Т.е в цикле город/за городом + прогрев - потребляет в среднем 8 л./100 км. 95-го бензина. Меня устраивает. До замены, настройки и регулировки всего и всея жрал 18-20 литров, за прогрев мог запросто скушать 3 литра. Так что моё мнение - не мешайте машине работать так, как это задумывалось на заводе. Не дураки же её делали.

[@2057503]

все правильно чел говорит, любую машину заводите холодную, даете поработать 20 сек, разогнав масло медленно плавно едете...

[@michaelm4696]

велосипед себе лучше купи - быстрее доезжаешь, не тратишься на тачку и здоровее будешь

[@OniX71nsk]

При любом раскладе в минус 10 - 20 градусов двигатель страдает при заводе , от этого не уйти , но греть двигатель хотя бы 3 - 5 минут нужно . А насчёт подсоса , никогда не вытаскивал его на полную , спокойно можно регулировать обороты подсосом. Короче греть нужно машину , не слушайте бородача , расход на холостых это ерунда.

[@gore0ru]

Видео не смотри, комменты пиши!

[@user-gp5eu7vc6p]

КОГДА Я ПЕРВЫЕ РАЗЫ ПОЕХАЛ НА АВТО (ДО ЭТОГО БЫЛО МНОГО МОТОЦИКЛОВ) ТО У МЕНЯ САМО КАК-ТО ВЫРАБОТАЛОСЬ ЧТО НАДО НАЖАТЬ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ЗАВОДКЕ И ЭТО ЧУВСТВУЕТСЯ, ЛЕГЧЕ ДВИЖКУ, НО НАСЧЁТ ПРОГРЕВА Я НА СТО УВЕРЕН ЧТО НААДО,И ЧЕМ НИЖЕ ОБОРОТЫ ТЕМ ЛУЧШЕ (ДЮРАЛЬ И ЧИГУН РАСШИРЯЮТСЯ ОЙ КАК НЕ РАВНОМЕРНО ДЛЯ ЭТОГО И ЗАЗОР В КОЛЬЦАХ, НА НЕ ПРОГРЕТОМ ЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА ОЧЕНЬ СЛАБАЯ ТАК КАК ОНО НАГРЕВАЕТСЯ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ А ВТУЛКИ И ПОДШИБНИКИ НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ В ДОВОЛЬ СМАЗКОЙ ВКРАДЦЕ ТИПО ТАК) П.С. ЕСЛИ ЛЮБИШЬ СВОЁ АВТО ТО ПОЧУВСТВУЕШЬ ЧТО ЕМУ ЛУЧШЕ)))

[@d18877]

гениально и просто, и в тоже время сам никогда не додумаешься) очень полезное видео!

[@user-wg4lj4pe4k]

зимой автозапуском грею минут 20, и срать на расход, главное тепло и окна не мерзнут =) летом до 50

[@user-wg7di6qj7t]

Странное сравнение - прогрев на месте на 3500 об/мин или на 2000 в движении. Вопрос, на сколько должен быть подсос в температуре движка и воздуха. Если вытянуть рукоять до упора, то да, будет в октябре 3-3,5 т об/мин, но зачем. Утапливаете до 1500 об/мин и греете. Любой двигатель надо (!) прогревать перед началом движения. Вы свой двигатель просто гробите! А 1,3 км стоит пешочком ходить. А что до быстрого прогрева, так налейте в стакан холодную воду, а потом кипяточку из чайника. Алюминиевый движок, конечно, не лопнет, как стекло, но повести может, особенно, если он ещё и тонкостенный.

[@Rustam655]

Чё та мне кажется это катание в разные температуры)) в минус -30 я бы наверно не поехал не прогрев авто =)) на ауди 80 когда то помню в минус -25 на холостом занимал 15-20 минут прогрев и на двигле было около 650 000 км без ремонта=)) дед как помню на ней 15 лет ездил на масле Мобил полусинтетика,,и проблем не было никогда,,,масло менял по сезонам зима-лето,))) Автору большое Уважение !!! Смотрел как делает моторы---сказка ! Спасибо !!!

[@user-cb8hh8my1j]

гранта ноябрь 2012 года. масло использовал полусинтетику 0W-30 ZIC второй год 2013 было -30, заводилась пару секунд с выжатым цеплением. Начало было медленным. В начале он его потихоньку крутанул и пытается оборотов 400 - 800 набрать чтоб зажигание цепануло и обороты поднялись до 1300 оборотов. Потом секунд до 10жду отпускаю сцепление двигатель возвращается на 1300 оборотов. 2-3 минуты снег смахнуть поехали коробке масло густое. но под конец 20км машина прогрета двигатель и коробка. Да также не газовал, больше 2000 оборотов, боялся что много оборотов пока машина нормально не прогреется может повредить двигателю. Тем более на морозе двигатель на оборотах не прогрелся+коробка тяжёлая+снег добавляет нагрузку и жалко двигатель гонять на высоких оборотах, но на 1500 оборотах с газом да проходится на первых парах чтоб машина не глохла.

[@volvoman177]

При температуре -30, подойдет масло класса 5W или 10W. Нулевка для Надыма будет оптимальна. Если применимо к инжектору Гранты, то зимой лучше заливать не 95, а 92, т.к. у 92 испаряемость лучше. Все инжекторные моторы перед первой вспышкой, должны сделать полный оборот коленвала, для синхронизации датчика положения коленвала с программой управления двигателя. Если батарея посажена, то при запуске инжектора у Вас меньше шансов, чем у карба в тех же условиях)) На карбе перед запуском можно давануть газку и впрыснуть бенз в коллектор, подождать пару минут, пока бензин испарится и смешается с воздухом в коллекторе и мотор заведется с первой вспышки. Для Вашего случая имеет смысл купить масло пожиже в коробку передач, чтобы не испытывать дискомфорта при движении на холодную. Ну а греть особого смысла нет, проще первые 500 метров плавно двигаться, чем молотить 10 минут на холостом, чтобы поршневая равномерно разогрелась и потом уже вжаривать.

[@user-cb8hh8my1j]

Дело в том что был случай, завели машину и 20 минут отчищяли от снега. Там уже мшина относительно прогрелась в -20. А -30 мы 5 минут отчищяли и ехали после 20 км машина прогрелась. Есть мнение что нельзя лить синтетику зик 0w потому что когда двигатель прогрееться до 80 градусов будет жидкий. Но двигатели 2013 и 2014 не должны бояться жидких масел как водичка, потому что масло не будет сочиться через ни какие щели и насос будет качать

[@volvoman177]

Никита Зайцев ЗИК синтетика не существует, ЗИК это минеральное масло гидрокрекинг по "синтетической технологии" изготовления масел сверхвысокого индекса вязкости, а по-сути просто добавка загустителя(модификатора вязкости) типа "желатина". Синтетика бывает строго только Мотюль на эстерах и Мобил 1, несколько других малоизвестных производителей. Остальные масла продающиеся везде в мире это нефтяная минералка с пакетом присадок ZDDP. Причем грузовики гоняют строго на минералке с заменой до 10т.км и ресурс моторов безграничен в разумных пределах. Я рекомендую не гоняться за брендами, а выбирать масла исходя из требований и региона эксплуатации, 10w-40 достаточно для средней полосы России и главное следить за состоянием АКБ. Первый индекс 10 это температурный индекс на холодную, а второй 40 это индекс на горячую. 30 идет в новые современные моторы, на совок хватает 40 за глаза. И не бери энерго сохраняющие масла, они слишком жидкие на горячую, на вкладышах коленвала сразу пойдут задиры. Если катаешься мало, значит к зиме батарею нужно зарядить и раз в месяц по холоду подзаряжать, масло тут не причём =) Удачи!

[@volvoman177]

Никита Зайцев Даже если будешь лить дешевую минералку и менять ее в 10т.км, то твой мотор проходит порядка 150т.км и более. Если мотор Евро 3 и выше, там лучше лить полусинь любую, она чуть лучше моет мотор от высокотемпературных отложений. Синтетику для гражданских машин вообще нет никакого смысла лить, 10 смен масла по цене выйдут как новый мотор отечественной машины =)))

[@IvanDolgov74]

Евгений, сними видео про расход топлива при торможении двигателем.

[@-Andrey35-]

Двигателю то ничего не будет, а вот ехать в минус 20 в холодном салоне и с замершими стёклами совсем не в кайф.

[@andriishevchenko3275]

В некоторых автомобилях есть электроотопитель.

[@-Andrey35-]

@@andriishevchenko3275 в некоторых есть, а в большинстве нет.

[@Yurich16]

Карбюраторные моторы обычно дёргаются, пока не прогреешь. А на инжекторах и дизеле даже в -20 долго не прогреваю. Сейчас у меня дизель. Начинаю движение через пару минут после запуска. Сначала на 1-й передаче метров 200-300, потом на 2-й метров 500-1000. Обороты стараюсь не больше 2000 держать. Пробег >200 тыс. С мотором проблем нет!

[@user-ru2nh7fc4p]

В инструкции к моей Тоёте сказано, что после запуска необходимо дождаться, когда обороты упадут,а если погода морозная, то дать поработать ещё 5 минут. Автомобиль чистокровный японец, прульный, 2001г.в. Инструкция переведена с иероглифов. Стараюсь так и делать.

[@VailM408]

Не езжу на машине пока не прогреется, если ехать на не прогретом двигателе, то клапана слегка гремят, погудел минут 5 и поехал, и в салоне тепло и движка по резвее работает.

[@cooladmincoolcool2529]

клапана без смазки - гудят конечно ))

[@taxirmamedov6832]

cooladmin coolcool Причем тут смазка, есть же тепловой зазор!

[@aydeneg1]

чувак у меня в такую погоду девятка и на солярке заведется и поедет, покажи такое же видео в -27 -32 градуса тогда будем удивляться, у тебя в такую погоду и масло то даж минералка не загустеет

[@armacolt]

Давно ждал лекцию по прогреву двигателя. Раньше всегда грел двигатель до рабочей температуры стоя на месте, а теперь сэкономлю :) Спасибо вам, Евгений.

[@ZakroyGlaza]

У меня не получается без прогрева, двигатель 2106 на Москвиче 2141. Пока не нагреется - при движении обязательно будут провалы, машина не тянет, будто кто-то ее дергает за зад. Вроде бы и ладно, но... на перекрестке так можно и под другую машину угодить. Выехал, машина тупанула и все... Так что я грею минимум 5 минут, пока теплый воздух не пойдет в салон :).

[@designer_kaz]

это япошки на холодную 2000 об. держут и наверно можно ехать сразу не превышая 2000, а вот Немцы 1200 максимум а поехать как не превышая 1200 об. тут надо соблюдать мануал. А еще на холостую нагрузки мало и соответственно бензина и пламени мало, когда едешь больше топлива на холодные поршни и больше нагрузки на холодные шатуны так что не стоит насиловать движок, А Евгений сам моторист быстро сделает если вдруг поломка))) не видел еще СТО-шника у который тачка ухоженная ))) Это в фильмах они на крутых тачках самоделках))

[@user-lk1xw6oz8x]

Может повторюсь,но не со зла!) 1)-прогрев двигателя осуществяется при оборотах 1500оборотов!-не надо подсос на себя рвать до безумия!Завел.на 1500об выставил и грей!) 2)Тепловые зазоры ни кто не отменял ни на вкладышах коленчатого вала,ни на клапанах,ни на постелях распредвалов,ни в поршневой группе. 3)На холодную двигатель под нагрузкой(ни под какой нагрузкой) эксплуатировать нельзя! Клин двигла бензоля сэкономит конечно намного больше,а денег на ремонт потратите несоизмеримо больше! У любого двигателя есть рабочая температура на которой его следует эксплуатировать и она указана в мануале!!!

[@iFIRLES]

А так же для даунов пишут в мануале завел и поехал. Меня вот убивает дебилизм данного комментария "эксплуатировать нельзя" кто блять это сказал? В Европе вообще запрещено двигатель прогревать от туда машины гоняют они как новые по 300 тысяч пробега там их закон запрещает греть. Никогда в жизни не слышал как на холодную заклинил двигатель если человек плавно спокойно поехал на работу.

[@almaz3785]

iFIRLES это не для даунов пишут а для людей!! Современый авто на синтетике может начать движение сразу до -15градусов ! Я бы посмотрел как он завел бы свой сарай при -10без подсоса!

[@iFIRLES]

almaz zaripov зайди на канал и посмотри там есть

[@iFIRLES]

Gudish Tam Что это за книга? Автор, может скрин шот?

[@gudishtam7118]

iFIRLES инструкция по эксплуатации

[@Voennuy]

я так же делаю,300 тис уже накатал,и тубика еще родная и летит как самолет,а самое главное ни разу не ломался...

[@mihailsivanovs4517]

в морозы 30-40 секунд постоять и поехать - это ужас!!Просто если масло синтетика,ну можно подумать,но как правило все прокладки не новые,только так может найти место где протечь,чем гуще масло - тем лучше находит место!!в морозы стоит прогревать 3-4 минуты,что-бы масло стало более жидким!!по поводу расхода топлива - что ты потратишь 0,1 литра(и то много) на прогрев машины(максимум машина потребляет 2-3 литра в час не на прогретом движке),то при начале езды ещё больше будет тратиться топлива,чем не желе постоять и прогреть,так как топливо более холодное,его хуже воспламиняет двигатель,а когда машина прогрелась немного - то уже и лучше едет!!даже летом лучше дать машине чуть чуть на холостых поработать что-бы масло везде было,какое не было масло,но оно стекает!!Конечно человеку у которого таз,не понять сколько стоит капиталка на иномарках,

[@user-lb3yt9wh2e]

Евгений, целиком и полностью поддерживаю, так меня учил мой отец, так я учил своих сыновей и внуков. Я здесь новенький, прошу разрешения немного дополнить. Во первых, прогревая двигатель во время движения, прогреваем не только трансмиссию, но и покрышки, что очень даже немаловажно для безопасности движения, во вторых, (говорят некоторые, что запотевает стекло), направляем поток воздуха на лобовое стекло и по мере прогрева двигателя, температура потока нарастает постепенно, т.к. неоднократно были случаи, что после прогрева салона (к чему многие стремятся в первую очередь) направляют горячий воздух на лобач и бах - стекло лопнуло, особенно в сильные морозы 30-40 градусов. С уважением - Валерий

[@user-pr3bg6yl2l]

ни по спидометру, а по одометру 1300м :))

[@ivanivanov144]

Тянуть на практически холостых конечно можно, но в реальных дорожных условиях необходимо ускоряться более активно. в +15 достаточно и минуту на прогрев (как стрелка оторвалась от "слепой зоны" значит ОЖ уже начала нагреваться от двигателя). Вообще если водитель не полный дятел он такие вещи ощущает. ЦПГ спроектировано под работу на определенных температурах и следственно зазорах. Для этого не нужно иметь высшего образования, можно и самому почувствовать что машина не тянет в мороз не прогретая. Конечно может и изменилось что-то за 10 лет с тех пор как я учился в ВУЗЕ на специалиста по ДВС, но в строении ЦПГ за это время кардинально ничего не изменилось, двигатель нужно прогревать перед подачей нагрузки. Иначе появляются со временем кокс, нагар, лак ухудшается охлаждение, появляются термические перекосы если сразу давить на тапку на холодном двигателе (забыл уже как по научному) и в один прекрасный день получаете треснувшую головку. Когда это наступит через 50 тыс км или через 500 тыс. км тут уже дело техники. Насиловать двигатель лишний раз не стоит. пусть даже и спортивной БМВ. Тем более сейчас ресурс закладывают минимальный лишь бы гарантию отходило.

[@user-st8uu2kl5o]

Не уважаю а просто люблю людей понимащих что в жизни нужно во во всех вопросах разбираться дониточки и ддомелочей.....Ваш труд неоценим

[@12121a1]

каким же образом в -20 градусов без подсоса завести карбюраторную восьмерку например, я пытался..не получается,..а даже если получится заглохнет сразу...а даже если не заглохнет то я буду ехать как мудак мешая всем участникам движения с запотевшими стеклами стуча зубами и ногами и путая педали. Прогревать не просто нужно, без этого нельзя ехать на карбюраторе в условиях нашей зимы. и это небезопасно

[@user-ki6hp6sy8m]

еще один который не слушал нихера....он сказал, если двигатель в хорошем состоянии!!!! с хорошей компрессией и всеми делами...

[@12121a1]

Денис ЛукьянчиковХорошая компрессия и даже все дела не помогут вам завести карбюраторную восьмерку в -20...любой двигатель в любом состоянии не заведется в мороз и не поедет если он на карбе, причем тут его состояние ??? мой двигатель в идеальном состоянии и он нихера не держит обороты после 20 сек. после заводки без подсоса.

[@baisvrn]

У меня была карбюраторная Audi80, всегда с пол оборота заводилась, даже в -30, и ехал я всегда сразу, никаких проблем. Правда у нее много автоматики, в том числе и автоматический подсос. Так что не нужно гнать на карбюратор, если он человечески сделан то работает в любую погоду

[@12121a1]

baisvrn Ну так я и не гнал на карбюратор, с подсосом у меня тоже все заводится, рекорд - однажды у меня завелась машина утром в -38, с полпинка на подсосе...У вас автоматический подсос...я имел ввиду что в такой температуре ни моя восьмерка ни ваша ауди без ПОДСОСА не заведется - хоть с автоматическим хоть с ручным, без подсоса никак!!!

[@petervinogradov6609]

1300м надо ходить пешком :)

[@user-yg5bg9oe2q]

Вчера же мы поехали в деревню на недавно приобретённом мной(долго искал эту машину в таком состоянии и комплектации) стареньком(1988гв) Фррд Скорпио 2,9л мкп(нравится машина просто) при тех же равных условиях (я обычно перед деревней заливаю до полного и обратно перед тем,как поставить в гараж, доливаю до полного,что бы расход высчитать) Я БЫЛ В ШОКЕ !!! еле еле 10 литров в бак залезло под пробку!!! у меня эфория иудивление до сих пор... Форд ведь 2,9 ¡¡¡ блин ... вот тебе и чудо чудное 😊

[@HAPKAH]

Да вы на Украине разбалованные вобще, у нас летом не все дни теплее +15). Рассмешили про прохладую осень +10..+15. В таких условиях ещё в конце августа помидоры в теплице собирал. Интереснее было про ниже -10. Когда и за 5км на медленном ходу мотор не прогревается выше 60 (едва приподнятая стрелка).

[@vag]

Жесть. На холодную он говорит, что повышенные обороты нельзя давать - задиры, иснос. А как же ты на холодную поехал и обороты минимум 2-2,5. Всегда прогревайте до начала "поднятия" стрелки температуры двигателя и только тогда трогайтесь. Масло в коробке, если начать двигаться (особенно на автоматах) холодное и износ вам обеспечен.

[@user-sb1xd5cy3b]

ну до стрелки не обязательно но когда обороты 1000 и слышно как антифриз бурлит то всё можно ехать по тихоньку но это не в дикий мороз а если да -30 то лучше ждать ещё))

[@Teoria_DVS]

Теперь можно узнать больше на моём официальном форуме! forum.teoria-dvs.com/

[@SG-wm4zs]

унас в сибири зимой - 30-40 градусов без подсоса без пускового устройства незаведеш обороты 15000 максимум отпускаеш сцепление машина даже может заглохнуть а масла все нормальные стоиш и грееш минут 5 так что вы неправы

[@user-jn7pi7ki6w]

Теория ДВС здравствуйте подскажите почему прогревочные обороты не опускаются вообще даже если двигатель полностью прогретый - вот пока не прокатишься хотя бы 50 метров потом норм -дроселья я смотрел норм все там

[@user-wg7di6qj7t]

+WoLf 555 Что-то неисправно.

[@voff4ik603]

+олег сагалаков согласен есть такое

[@user-bw2wz1ju5p]

Теория ДВС ты же в каком-то видео говорил что нельзя двигаться на оборотах до 2т, сам себе противоречишь

[@IgorPust]

Kia Magentis 2.5,стоянка за домом. Умылся,завел с сигналки,оделся вышел дошел сел,минут 5,+ очистка от снега и сразу поехал. И все гуд )

[@Syavik92]

Здравствуйте Евгений. Подскажите пожалуйста, имеется в наличии двигатель 011, есть желание расточить его на 82. при установке нивовского поршня обязательно менять шатун? или есть еще какие то способы? заранее спасибо.

[@KosikX]

Даже в -20 двигатель за 20 и даже за 30 сек никак не нагреется и масло может не скоро смазывать поршневую, коленчатый вал и т.д. На холостых оборотах идёт минимальная нагрузка, при движении нагрузка в разы вырастает а смазки нет, зазоры увеличены компрессия слабей и топливо льётся больше чтобы удержать обороты под нагрузкой вот он и нагревается быстрей! + поршя из-за увеличенного зазора под нагрузкой перекашивает. Прогреть двигатель 10 минут потратив 300 грамм бензина или сжечь на 300 грамм бензина больше при движении на не прогретом двигателе = 1:1 ну никак не в пользу сразу двигаться на не прогретом двигателе. И уж точно ни фига не круто ползти по трассе за ЧМО на не прогретых авто.

[@user-ki8rz9gz5c]

KosikX

[@oxilumin]

Ден С Ну во первых суммарно - не факт, оно жрет больше, но по времени это меньше. Во вторых - вопрос больше даже не в экономии бензина, а в том что для ряда двигателей прогрев на холостых вреднее и в том, что ждать прогрева тупо неудобно.

[@oxilumin]

Ден С Вредно - я уже объяснял. Потому что дольше прогревается. Хотя бы инструкцию почитайте. А то сначала прогревюат двигатели которые для этого не предназначены, а потом жалуются что что-то сломалось. А неудобно - конечно. Мне до работы ехать 15 минут, а вы мне предлагаете спуститься и ждать 10 минут? Ну спасибо, как то обойдусь. А в магазин как? Я успеваю доехать до магазина, сходить в него и доехать обратно, а машина еще не прогрелась. Да и какие 5-10 минут на холостых, когда иногда по трассе прогревается только минут за 5-7? Обогрев в ряде авто есть электрический на то время пока двигатель холодный. Когда замерзло стекло или надо нагреть салон - я согласен, плевать на двигатель, пусть греется, не ехать же без видимости или в холоде. Но у меня, например, салон нагревается менее чем за 1 минуту.

[@oxilumin]

Ден С ну удачи. Я слышу о проблемах только от прогреваторов. Сам не прогревал ни разу, коллеги не прогревают тоже, ни у кого проблем нету. А ждать 10минут когда дорога до работы 15 (а до магазина еще меньше) при этом убивая двигатель ради странного стереотипа - увольте.

[@oxilumin]

Ден С я ответил несколько раз. К холодного двигателя износ высокий, а прогревая на хх вы заставляете двигатель крутиться на холодную дольше. Итого нагрузка меньше но продолжительность дольше. В зависимости от типа двигателя это бывает в сумме дает более высокий износ. Экология тут не совсем к месту. Причина разработки таких двигателей еще и вопрос комфорта. Люди хотят сесть и поехать.

[@skimenruslan]

Зимой в - 15 - 20 грею дизель минуту максимум. Никогда не понимал людей которые греют авто до 60 градусов...))

[@exeTVful]

Греют до 60 градусов водители старой закалки ))) Я тоже грею не больше минуты в любой мороз,но двигатель при этом ведет себя адекватно только за счет системы электронного впрыска топлива,не мизерной мощности и множество других автоматических систем ! А у Евгебия на жигуленке двигатель далеко не в стандартном состоянии,а на стандартном с 60-ю сильным не получится так сразу трогаться без прогрева,машина просто не поедет и дефицит мощности заставит прогревать до 60-и градусов!)))

[@samara25823]

exeTV И даже 70-и сильная samara с карбом при -15 глохнет если тронуться через минуту прогрева...

[@Malkolm79]

Lola Samara Ты газуй и сцепление плавно отпускай,бывает даже за три подхода,но короба начинает крутиться и уже можно ехать.

[@ALEKSEY23237]

вродебы умный парень а такую х.. пишешь

[@exeTVful]

***** кому это адресовано?

[@Jekelskaz]

Смотрел много твоих видео, недавно увидел похожего на тебя мужика на жигулях...думал что показалось) Увидев это видео понял, что ты на моем районе обитаешь) сосед)))

[@romanivahin2492]

Очень ровно работает, приятно! :)

[@KuzminD.E.]

О каком длительном прогреве двигателя может идти речь при забортной температуре +15* С? Но прогревать надо всегда, другое дело длительность прогрева - она зависит от температуры за бортом. Законы физики никто не отменял.

[@MsGordon01]

А что за закон физики про прогрев автомобиля?

[@LOMAN008]

Александр Сергеев школьный курс физики, 7-8 класс... Q = cmΔt формула не знакома? c и m у нас постоянны, а вот разница температур(Δt), а соответственно и приложенная работа(Q), разные... Дальше сам?

[@MsGordon01]

Loman так где время то в твоей формуле? Я то думал ты расскажешь про закон, требующий прогревать движок) а так очевидное-невероятное

[@LOMAN008]

Мда уж... смотри еще раз видео, читай пост Дениса, потом мой... иди сдай свой аттестат туда, где его купил

[@MsGordon01]

Зачем мне спорить с человеком, который сыпет случайными форумалами, в которых делает ошибки, не может толком объяснить зачем он их приплел да еще и оскорбляет всех подряд?

[@ambrest95]

У меня Вольво С80, Зимой после заводки примерно минуту (если сильный мороз то 3 мин) работает на повыш. оборотах (1200-1500) потом сама на холостые переходит, сразу после перехода на хол. обороты трогаюсь... Летом секунд 10 даю поталахать... Осенью до 30-и сек... Нормальноже?))

[@Nikipups94]

Доброго времени суток! У Вас какого года авто и какой мотор?

[@ambrest95]

2,4 бенз 2002 год

[@Nikipups94]

И каков средний расход?

[@ambrest95]

8,7

[@Nikipups94]

Неплохо:) У меня с 3.2 меньше 11л никак((

[@Greder48]

Спасибо Евгений).Очень полезная информация=).

[@stav_orthodox]

Светлая голова! Побольше бы таких на планете!

[@valsplas]

Прогревал и прогревать буду. А то угробить мотор проще всего. А мотористы без работы пускай видео снимают. Раз времени свободного валом.

[@zherlitsin]

Не хочу не чего сказать, может быть вы и мастер, но прогревать машину надо, а вы утверждаете, что этого делать не надо! Может быть у вас 6-ка поэтому вы и не прогреваете.

[@Teoria_DVS]

см видео еще раз, и лушай внимательно

[@Belyaev1979]

Если не прогревать двигатель как следует в независимости от качества масла в очень короткий срок у вас будет двигатель с сантиметровым слоем шлама, потому что вода которая образуется при сгорании топлива а так же при перепадах температур осенью, зимой и весной выпадающая на деталях двигателя ака роса вместо того чтоб вылетать в трубу паром и испаряться из масла будет оставаться в масле образуя шламообразные соединения. Уж поверьте я насмотрелся двигателя любителей коротких поездок на не прогретых двигателях.

[@user-gd6nh9yw6h]

Все правельно говорит !!!Я тоже не грею двигло а просто по техоньку еду Зимой приходиться греть т.к без печки стекло замерзает!!!

[@Anitron19]

Никуя не согласен! Законы физики никто не отменял!!! На ТАЗике я бы тоже сначала поехал, а после уже бы заводил, а "Ауди" свою я так насиловать не буду!!!! :)))))

[@predvital9098]

Anitron19 ))))

[@KB_InDiGo]

Зачем рассказывать про карбюраторные машины, если их осталось очень мало? Во вторых, нельзя трогаться сразу, на любой машине, так как это чревато капитальным ремонтом двигателя, скорее всего, этого вы и добиваетесь. Чтобы быстро прогреть двигатель, нужно всего то проделать простые вещи. 1) выключить совсем, или поставить на единицу печку. 2) завести двигатель 3) подождать 3-5 минут. После того, как стрелка начнет подниматься это будет значить что двигатель прогрелся до 50 градусов в среднем. Только после этого, включаем печку и начинаем движение. Лобовое стекло при этом не треснет, так как воздуховоды холодные, пока они нагреются, воздух будет теплее. То есть плавный нагрев. Если нет датчика температуры, то есть индикатор холодного двигателя, то же самое, ждем когда погаснет индикатор, включаем печку и можно ехать. Еще лучше, когда стоит климат контроль, ставим на авто, и печка автоматически начнет работать, когда двигатель прогреется до 50 градусов в среднем.

[@oxilumin]

Моисеев Максим сломать двигатель можно быстрее прогревая, читайте инструкцию хотя бы. Оптимальный режим - трогаться сразу и не нагружать двигатель выше половины оборотов до красной зоны (т.е. Если красная зона с 7000 то не более 3500). Никогда не прогревал и все нормально, коллеги тоже никогда не видел чтобы прогревали - никто не жалуется.

[@KB_InDiGo]

oxilumin В том то и дело, что все новые инструкции и пишут, что не нужно греть, но опять для того, чтобы вы скорее уничтожили свой двигатель, и шли в магазин за новым авто. Интересно так же, что вы подозреваете под словами "никогда не грею и все в порядке? Это смотря сколько какой пробег, если тысяч 100, то конечно, вы ничего не увидите, а если машине уже за 200 тысяч, то здесь то ваши непрогревы и вылезут.

[@oxilumin]

Моисеев Максим Кому нужно ездить за 200 тысяч? Почему не 2 миллиона? Таких людей мало, хотя все равно прогрев на ходу конечно только продлит жизнь, это так, к слову. А прогрев на холостых - вы учитывайте что прогрев на холостом ходу намного дольше, нагрузка пониже но вредное воздействие очень долгое и еще вы при этом не едете, т.е. вред впустую. Прогрев на ходу - чутка повреднее, но намного короче и делится на километры. По сути если ранжировать от самого наименее вредного до самого вредного то будет так: Наименее вредный - предпусковой подогрев Чуть более вредный - правильный прогрев на ходу, с не более чем 50% оборотов до красной зоны Вреднее - прогрев на холостых Намного вреднеее - бестолковый прогрев на ходу разгоняя мотор сильно выше 50% от оборотов до красной зоны В подавляющем большинстве климатов предпусковой подогреватель практически не дает никакой пользы, поэтому его не ставят производители. В любом климате грамотный прогрев на ходу менее вреден чем прогрев на холостых. Ну и конечно если авто старое/дешевое и в нем нету подогрева руля, электропечки, быстрого подогрева сидений и подобного - то плевать на двигатель, ждать надо до того момента как в салоне станет комфортно. Это все конечно относится все равно к более-менее современным инжекторным двигателям, раньше было все более топорно и не отрицаю что могло быть полезнее прогревать на холостых.

[@oxilumin]

Моисеев Максим Подержаные автомобили никого не интересуют. Рынок определяется покупателями новых авто, а не теми кто донашивает автомобиль за кем-то. Если люди не умеют ездить адекватно и поэтому у них стрелка болтается возле красной зоны - это опять же не проблема двигателя. Я могу наспор любой двигатель за межсервисный интервал (15т. км.) убить в хлам, если следовать такой логике - тоже будет двигатель виноват? Ну и опять же, это не отменяет того что прогревая на холостых двигатель проживет меньше чем если правильно греть на ходу.

[@KB_InDiGo]

Вот первая же ссылка в поисковике avtogide.ru

[@user-jb5qg1xy6w]

Здравствуйте, Евгений. Я живу в Пермском крае и в вопросе о прогреве ДВС выше ноля градусов я с Вами согласен. Но у нас мороз минус тридцать и ниже. Я обычно грею ДВС до + 30 гр. и начинаю движение.

[@mudha7504]

Подписался. Очень интересные видео. Спасибо.