Merci à toi Hichem 😀, c toujours très sympa de laisser un post 👍👍

Alala c'est super super super gentil mille mercis 👍👍👍👍👏👏👏👏😀😀😀!!!!! Hésite pas si tu as des questions !!!

Salut Fred!! Merci à toi pour tous tes commentaires toujours intéressants 👍😀 !! Si on ne passe pas les ressorts dans les bac ultrasons c'est raison de l'action des ondes : on ne connaît pas trop la conséquence de leur agitation moléculaire sur l'élasticité mécanique des ressorts, cela pourrait les fragiliser, ou modifier leurs caractéristiques dynamiques (leur réactions mécanique quoi 😊). J'espère que c'est plus clair, merci pour ta question !!!

@@MeretMeca Super clair comme d’hab! Merci. Je comprends, une fois altéré le ressort pourrait faire déclencher l’injecteur « trop tot » du coup. Merci pour tes conseils avisés! 👍👍🙂

@@fredlameuleuse3312 oui effectivement, on peut imaginer un risque de décalage ouverture/fermeture 👍 😀 !

@@MeretMeca Merci encore! A++

@@fredlameuleuse3312 Avec plaisir 😀👍 !!

Salut Titi!! Merci beaucoup pour cette question tout à fait pertinente 👍. Tu peux monter des roulements cage ouverte à chaque fois que celui ci est lubrifié par l'huile de ton ton moteur : donc pas question d'inperposer un roulement étanche entre lui et ton circuit d'huile, ou pas question de monter un cage ouverte s'il n'est pas en lien avec un circuit de lubrification. Par contre tu peux mettre deux roulements étanches l'un derrière l'autre puisqu'ils sont lubrifiés "à vie", ce qui peut présenter éventuellement un avantage en cas lors d'une défaillance de la lubrification pour x raisons, mais c'est rare. Merci pour ta question !!

Hello 😊!

ca ne bouche pas??

Salut Mike et merci pour ta question tout à fait pertinente. La réponse est simple : il n'y a effectivement pas de filtre, pour une raison simple, c'est que si il y en avait un, il serait bouché trop rapidement. Il y a tout de même une crépine (sorte de grille en plastique a grosse maille) fixée à l'entrée pour éviter l'aspiration des gros "debris". Voili voilà 👍😊!

@@lato44mike53... Bin non la crépine évite qd même les gros problèmes. Un circuit de refroidissement de hors bord bouché par des impuretés est vraiment rare (j'en ai jamais vu ou entendu parlé à vrai dire 😊). A bientôt et n'hésite pas si tu as encore des questions 👍

@@MeretMeca C,est vraiment étonnant, j'imagine le moteur sur un lac, au ralenti avec toute les micros algues et autres débris qu'il peut y avoir dans l'eau stagnante. Faut croire que ca fonctionne. Merci pour ton retour et tes videos sont vraiment superbes. J'ai pour la 1ere fois un zodiac et un moteur yamaha 4t 4hp, je suis au stade du demarrage et reglage du carbu. Grace a ta video explicative du carbu, j'avance tres bien. Je vais regles la vis de richesse et si je vois que le ralenti ne tourne pas suffisamment bien, je demonte le carbu pour un nettoyage complet.

@@lato44mike53 Super 👍😊 ! Et bravo c'est super la meca ! Tu dois avoir un Yam F4 alors. Tu as juste la crépine à surveiller, évidement, les algues genre salade ça doit pas être top. En mer les meduses c une autre paire de manche dans le moteur c pas bon, j'avais oublié cette histoire... Bon courage à bientôt 👍👍👍

Thierry, un grand merci ça me fait vraiment plaisir, c'est le plus chouette de tous mes commentaires 👍👌😀 !! Et si vous avez des questions je suis là encore 🤗. Sur ma chaîne il y a d autres vidéos, je fais aussi qq shorts pour essayer et m'amuser un peu 😉 Super journée à toi !!

Alain, merci beaucoup pour ce commentaire intéressant 😊 et bravo pour la manip, super !! 👍👍👍 C vraiment sympa de faire des retours comme celui la merci !!

salut Florian, et merci beaucoup pour ton commentaire et ta question !! Sur certains verins inboard cela se fait tige rentrée effectivement (en général sur ces systèmes, la pompe est à part et possede un reservoir plastoc où est gravé un trait max, mais tu peux aussi avoir un boulon de débordement). Par contre les réservoirs des verins de hors-bord comme sur la video, eux, se remplissent moteur levé. Je ne connais pas ta configuration. Si tu as un doute, commence par faire ton appoint avec le verin en compression (donc tige rentrée) car de cette façon, tu seras sûr que l'huile aura quitée la chambre de compression pour revenir remplir le carter d'huile "autant que possible" : tu n'auras plus qu'à faire ton appoint, revisser, ressayer, là, tu ne risques rien (surpression). Je pense que ça va marcher ton histoire :-) Bon courage et à bientôt j'espère !

Merci à toi pour ta réponse c'est très gentil. 😊 J'ai fais la purge comme tu l'explique dans ta vidéo, c'est à dire monter à la moitié et descendre plusieurs fois. J'ai laissé reposé plusieurs heures. Ensuite je suis monté plus haut et j'entendais passer quelques bulles d'air, j'ai alors tenté de la monter au maximum et là je me suis retrouvé bloqué. J'entendais la pompe de trim qui faisait juste un petit bruit électrique. Et rien à faire elle ne fonctionnait plus. Je me suis dis que c'est sûrement de l'air dans le circuit de la pompe qui créé ce problème, alors j'ai repensé à ta vidéo où tu explique la visse de décompression pour permettre de faire redescendre l'embase, du coup j'ai fait ça et ensuite j'ai ouvert le petit bouchon rouge de remplissage et avec la pression je me suis fait arrosé d'huile 😅. J'ai remis le bouchon, ensuite j'ai réessayé d'activer la trim et j'avais toujours ce bruit électrique mais un meilleur bruit. J'ai assisté un peu et là impeccable elle s'est remise à fonctionner. Du coup je n'ai pas osé le monté au plus haut car je me dis que peut-être il n'y a pas assez d'huile pour remplir les vérins quand ils sont à fond. Alors j'essaie de trouver des informations pour le remplissage-niveau de cette pompe mais je ne trouve rien. C'est incroyable ! En tout cas un grand merci à toi car ça m'a bien aidé 😊. Si je trouve le renseignement qu'il me manque, je le mettrais en commentaire, ça aidera sûrement quelqu'un un jour. Et pour info je suis mécanicien automobile et si jamais un jour je peux t'aider à mon tour n'hésite pas à me demander 😉. Bonne journée à toi !

@@florianditbobine8289 Florian merci beaucoup pour cette réponse super cool, bravo et merci à toi, j'y manquerai pas si nécessaire 👍😀. Par contre je comprends pas comment tu as pu te faire asperger d'huile en dévissant la vis de remplissage (pas cool 😳😅) , pour moi SI LE MOTEUR EST CALE, la pression résiduelle doit être nulle (faut aussi que le bateau soit calé horizontal, on fait pas ça dans la pente de la cale de mise à l'eau, j'dis ça j'dis rien 🤣) Tiens moi au courant ça m'intéresse 😀👍

Bonjour, bin ok, mais c'est pas évident de trouver des musiques libres de droit qui plaisent à tous le monde, d'où la précaution de la coupure. Bonne journée 😊.

Merci beaucoup Marlin pour ton commentaire 👍👍😊😊😊!!

Merci beaucoup Marc, c'est super sympa ! Bin oui, si j'en ai un dans les mains :-) A bientôt j'espère !

Merci beaucoup Jean Luc pour tes encouragement 😊, et également pour ce commentaire, qui est tout à fait exact ! 👍😉 A bientôt j'espère !

Oups encouragementS 😁

Merci à toi 👍😄 !!

salut Guillaume, Je vais te redire le principe d'une autre façon simple sans ces tribord-babord : "Je reduis au maximum le volume de la demi chambre que je vais purger en amenant le piston central contre le purgeur ouvert, puis je tourne mon volant pour faire sortir l'huile du même coté". Pourquoi ? En reduisant au max le volume tu déplaces l'huile souillée EN ARRIERE dans ton circuit. Tu ouvres alors ton purgeur puis tu TOURNES TON VOLANT dans le bon sens pour EXPULSER cette huile souillée qui REPART EN AVANT : cette fois, ELLE SORTIRA de ton circuit (purgeur ouvert). C'est plus simple comme cela ! 😄 Merci pour ta question !

Salut Seb et merci pour ta question intéressante. Donc oui tu peux, mais il y a un gros "mais" 😊. Si tu ne décompresses pas, deux choses vont se produire : - ton moteur tournera encore moins vite (or il faut envoyer la patate pour les compressions). Tu devras donc t'attendre à un déclin des valeurs obtenues. - les conditions de réalisation ne seront pas identiques : 3 cylindres en bonne santé opposeront plus de résistance que 3 cylindres dont un présente un pb. Tu tourneras plus vite dans le second cas : les résultats sont faussés. Ici, si tu avais décompressé, tu aurais appliqué exactement le même COUPLE SUR CHAQUE CYLINDRE, c'est très important pour l'analyse comparative. Voili voilà 😊 ! Bon courage avec ton moteur 👍

Genialissime 👍👍👍!!! Bravo à vous, c cool 😎 !! Et bon retour alors 😉

J'adore les histoires qui finissent comme ça 👍👍 😀😀 Grand merci!!

Merci à toi 😀👌 !! Hesite pas si tu as des questions !

ah salut Mike et desolé pour ne pas t'avoir repondu plus tôt, ton post n'apparait pas dans le tableur utube :-( Donc pour répondre à ta question, oui, absolument, le transfert du mélange du bas moteur vers la chambre de combustion est une caractéristique des moteurs deux temps. Ce tansfert se fait au travers d'une durite, comme sur la vidéo, ou par un canal interne dans la culasse. Nos amisde la moto se reconnaitrons :-) Voili voila ! Merci a toi ✌

Ah merci JPr, c'est vraiment super sympa à toi !!! 🙂 !!

Merci de ta réponse !!! Par contre est ce normal que sur le boîtier ordi ( smart pilote ) qui contrôle tout j ai que 10 Volts justement sur les sorties « clutch » qui vont justement à l électrovanne ??? Merci d’avance !!!!

Le vérin bouge , la barre est libre et Ian’s j actione le pilote ( +|- 10 ) j entends la moteur qui se met en route , mais je n étends pas Pas le clac De l électrovanne et surtout rien ne se passe , la barre reste souple , le vérin ne bouge pas . Donc je pensais que c est où l embrayage , ou l électrovanne

​@@jeremieferrie5269Ah si il n'y a absolument aucune manifestation mécanique visible, meme auditive, il y a de grandes chances pour que ce soit élecronique ou électrique. Commence par verifier les messages d'erreurs sur ton ecran de pilote, puis reinitialise tout. Prend ton multi, mesure les courants balancés sur l'électrovanne pour comparer les informations électriques reçues par ce dernier quand tu lances un ordre de poussé. Là tu en sauras plus. Pour moi pas d'embrayage la dessus, c'est trop petit. Peut etre la bobine de l'electro.

Ah zut je t'ai répondu dans le fil de discussion, juste au dessus (ou en dessous) de ton message😊

Salut et merci pour ton post. Je te rassure tout de suite cette pièce n'a pas existé pendant des années. Théoriquement les 3 ou 4 "jambettes" sont tournées le pignon pour s'appuyer sur la cage du spi d'huile et créer une fenêtre. Dans la pratique, ça ne change rien 😊, le joint torique viendra s'y appuyer.

Ah merde, fissure c'est foutu j'étais pas tombé loin. Essaye *Casse Marine Enlèvement à Martigues 0442854790 * la casse de Bezier 0619572785 * Carry le Rouet 0442854790 * casse Marine Med 0442737506 * Regarde sur ebay, il y a souvent des moteurs complets entre 1000 et 3000. Faut faire le tour des mécanos aussi... Tu vas trouver 😊 !

Merci Fabio! C'est super avec des posts aussi sympa! 🤗👍😊 !!

merci à toi Martin 😊👌!!

Ah non pas possible 😊 ! Qd tu tournes ton vilo, tu fais tourner son pignon (roue crantée clavée sur l'avant du vilo, dans le moteur) : ce pignon fait alors tourner les pignons du boîtier de distribution, qui font alors tourner à leur tour deux pignons fondamentaux : celui de la pompe à injection du côté gauche et celui de l'arbre à came du côté droit. Il n'y a qu'un seul arbre, avec 6 cames. En tournant, chaque came repousse "tour à tour" son culbuteur, qui repousse sa tige, qui repousse sa soupape. Tu devais donc être au point mort haut c'est la seule explication. Continue à le tourner 😊 ! Alors c'est bon, ça bouge? 😀

@@MeretMeca je vais retourner voir si ça bouge, en tous cas j'ai compris le fonctionnement maintenant, merci !

Oui c'est bon, ça bouge quand je tourne le vilebrequin !!

@@Vinocom ah bin voilà 😊👌!!

Ah ça c'est super sympa merci ! 👍😊 A bientôt j'espere !

Hello et merci beaucoup pour ton post 😊! Alors pour te répondre : non pas tout à fait. La nécessité de devoir purger ne vient pas d'une barre plus dure, elle vient d'abord de l'apparition d'un jeu de barre (on parle de "flou" de direction), qui devient donc plus imprécise qu'avant. La seconde raison est bien sûr une baisse du niveau du liquide. Ce niveau de liquide doit rester parfaitement stable dans le temps, ce qui n'empêche pas un contrôle régulier. Mais les ajouts doivent rester exceptionnels, sinon, cela signifie l'existance d'une fuite, qu'il faut trouver (et donc une réparation urgente à faire). J'espère que c'est plus clair 😊 ! À bientôt!

Merci Yannick, c'est super sympa ! 👍😊 N'hésite pas si tu as des questions 😀

Salut Alain et merci pour ton message 😊 ! Bien sûr c'est mieux, avec cette seconde lèvre sur ton joint marron, ton ensemble sera mieux protéger (non seulement ta seconde lèvre d'étanchéité mais aussi tes roulements). Cette première lèvre n'est pas vraiment une bague d étanchéité, elle ne comporte pas de ressort et sert plus en tant que pare poussière, ce qui n'est pas rien 😊 ! À bientôt!

Bonjour Eric, il s'agit d'un Volvo MD2030. La méthode elle, est universelle :-) A bientot j'espère ! :-)

​@@MeretMecaMerci. Je possède un md 2020. Ça doit être la même chose.

@@ericdonnart1033 bin oui, c'est la même pompette 👍😊!

Bonsoir Stéphanie, merci beaucoup pour ton message très sympathique, ça me fait très plaisir et c'est vraiment encourageant 👍😊 ! Je suis en train de faire un petit site Mer et Meca Facebook aussi, mais je suis plus fortiche avec une clé de 13 que devant les sites de réseaux sociaux ☺️. Pour répondre à ta question, je ne sais plus ce que tu as comme moteur (un 40ch je crois ?) , mais si si, 40-50deg en sortie de pissette au bout de 20-30min, c'est tout à fait normal ne t'inquiète pas 😊 ! . La pissette est le point d'éjection du réseau de refroidissement secondaire dont la tpm dépend de son "genre" : plus sa partie externe est longue (il peut y avoir facilement 1m de durites), plus les calories se dissipent facilement par exemple. Et ça tombe bien, puisque son rôle est aussi de refroidir d'importants organes externes comme la pompe primaire mécanique et/ou l'échangeur (petit boîtier en alu plein de durites ) du vst (mais on est très très loin des tpm de culasse pour ces organes). L'eau est donc chaude, sans plus, impossible de se brûler. N'oublie pas que ce n'est pas ce circuit qui refroidit la culasse ! (c'est le réseau principal, qui lui, ressort par le centre d'hélice et pas par la pissette). Bon je vais faire une vidéo la dessus pour ces hors bords plus puissants, tu m'as donné l'idée 😊👍!

Salut Ludo 😊, la seule solution est le rinçage helas. Si tu ne sors pas ton bateau, rinçage par oreille (quitte à tout immerger). Si tu sors ton bateau, les oreilles ou le bidon. Rinçage moteur se fait toujours en tpm de fonctionnement (le calorstat doit être ouvert c imperatif). Le premier symptôme est la pissette qui pisse plus. Je vais faire une autre vidéo la dessus. Merci pour ton post 👍 !

Ah bin merci, je ne connaissais pas du tout les Pregio 😊

Salut Vino, je suis pas avec toi devant le moteur mais à mon avis, avec une telle chute ds ton C3, il y a une forte proba pour que ton piston soit percé. La chute est énorme. T'aurais pas eu un pb d'injecteur dans ce cyl ? (si oui c'est probablement confirmé) . Si c était le joint de culasse tu aurais certainement vu des fumees blanches, ou de la mayo ou une perte ds ton C2 voisin (ou tout à la fois). Les segments bof puisque le test de la goutte relève équitablement les 3 compressions exactement de la même façon (en démontant regarde bien le tiercage). Reste les sièges de soupape, mais la chute est énorme pour ca. Sur ce moteur tu vas devoir aussi vérifier si tes guides soupapes ne sont pas fissurés, surtout dans ton C3, il y a eu de sérieux pbs sur les premières séries à cause des poussoirs Volvo mals concus (a changer d'urgence par un kit de rectification), c'est pas une légende ça m'est arrivé. Tiens au jus please 😊 !

@@MeretMeca , j'ai démonté la culasse, pas encore nettoyé le plan de joint, mais à priori le joint ne semble pas soufflé. En revanche, le piston du C3 est calaminé à mort (quand j'ai démonté les retours de gasoil, l'injecteur du C3 n'était même pas serré !). Les soupapes du C3 sont aussi calaminées à mort...j'ai fait le test d'étanchéîté des soupapes. Sur le C3, quand je verse de l'eau, elle disparait immédiatement ! Sur le C2, l'eau disparait petit à petit très lentement, sur le C1, l'eau disparait en 1 nuit et pas en totalité. Je vais nettoyer le tout pour y voir plus clair et retirer les poussoirs pour inspection (je les retire avec un aimant c'est ça ?). en revanche pour le tiercage des segments, faudrait que je démonte le bloc moteur ? Pour l'instant le moteur est toujours dans le bateau et je n'envisage pas de le sortir (pb de budget)...J'ai acheté, 6 soupapes neuves + les joints + les ressorts, mais pas trouvé les poussoirs (les tiges de culbuteurs sont en bon état, j'ai comparé avec 2 neuves que j'ai acheté)...

Olala mais si les injés sont meme pas serrés moi je déclare forfait 🙂, t'as interet a te méfier de ce qu'a fait le "mecano" avant toi, en particulier l'imposition des joints d'injecteur (et il y en a un paquet sur ce modele). Bon avec une telle fuite : compression catastrophique dans ce cylindre = mélange partiellement brulé (faut pas oublier que SEULE la compression fait exploser ton mélange diesel)...tes suies viennent de là et ont probablement dégradé l'étancheité de ta soupape, d'où la fuite que tu observes avec ton compressiometre et ton test à l'eau. A ce sujet, le test se fait avec du gazoil et pas de l'eau (sa tension superficielle est un peu plus élevée) ou à l'essence mais c'est moins courant. Tes etancheités sur C1 et C2 sont manifestement bonnes. Je te conseille vivement d'inspecter serieusement ton coude d'échappement si tu veux eviter un sérieux problème de surpression dans ton circuit de refroidissement, car tu devrais le trouver fortement encrassé. C'est aussi le moment de bien vérifier l'absence de fissures (loupe) sur tes guides de soupape avant de faire quoique ce soit, car sur certain modele de culasse ils ne sont pas remplassable et ça c'est très embétant. Oui aimant ou pince a bec, y a pas de pb ici. Le tiercage n'est certes plus incriminé (il aurait fallu le faire avant en constatant une fuite des compressions dans ton huile - "le bouchon souffle" comme on dit). Par contre, tu sais que tes sièges de soupapes C3 ont été dégradés, il se pose donc la question de l'usure accélérée des segments de ce cylindre ("bouchon qui souffle" meme topo. La question du démontage du bas moteur se pose donc effectivement, mais pas pour la raison du tierçage :-) Vive la mécanique :-) . Bon en même temps, c'est pas très compliqué. Bon courage pour la suite !!

@@MeretMecaMerci beaucoup . Je te tiens au jus pour la suite...

@@Vinocom oui OK avec plaisir, (et si tu peux cliquer sur les p'tits pouces en passant c top, c'est pour aider le site mille mercis 😊 !)

Salut ! 😊 Merci pour ton post ! Pour cette cylindrée tu peux te contenter d'une petite clef dynamométrique (carré de 1/4, plage 0-25Nm), ça va couvrir toute ta visserie jusqu'à 8mm. Prds une petite marque par contre et évite les entrées de gamme chinoises (qui savent faire aussi du très bon matos à condition qu'ils le veuillent 😁)

Une vidéo de quoi ? Sur les clefs dyn à déclenchement ?

Je t'avais repondu dans l'autre message

Salut Provence, utube merdouille ce soir, regarde ma reponse juste au dessus ou en dessous du tiens il est tombé dans le fil de commentaires 😬 mildiou merci

Merci beaucoup pour ta réponse. Le multimètre fonctionne. Sur ma bobine j’ai 2 anti-parasites et deux câbles qui partent vers le CDI (un rouge et un noir). J’ai essayé de prendre la mesure avec toutes les possibilités, Anti parasite avec câble rouge = rien, anti parasite avec câble noir = rien. Le moteur est un yamaha 6cv 2T, d’après toi comment je dois mesurer ?

@@provencenolet2601attends j'espère pouvoir te relever les valeurs cibles en fin de semaine pour ce Yam 😊

À l'entrée de la bobine haute tension : entre fil noir et fil orange : 5ohms, fiches bananes deconnectees À la sortie du CDI, entre fil noir et fil orange, 20000 ohms, fiches bananes deconnectees Entre les deux culots des 2 fils antiparasite : 17000 ohms (ne pas chercher à les déconnecter de la bobines) Dans la gaine qui passe sous la tête motrice : 3 fils : noir, marron, blanc-strié rge. Pour ces tests déconnecter aussi les fiches bananes : Entre le noir et le marron : 90ohms Entre le blanc (portant filet rouge) et le noir : 100ohms Entre le blanc (portant filet rouge) et le marron : 190ohms Bonne analyse et bon courage 😊 !

Salut Damien, et merci beaucoup pour ton post 👍😊. Je n'ai pas compris "manque de précision". Je te conseille vraiment l'ultrason. En fait même pour les soupapes, on ne fait plus de rodage (on arrive a "marier" convenablement les deux surfaces, à froid, certes, mais malheureusement à chaud, les résultats ne sont plus du tout bons). Si tu veux tenter qd même qq chose, ne prds surtout pas plus de 0.5microns, et encore... Bon courage ! 😊

Salut Thomas, merci beaucoup pour ton post 😊👍!! Par contre je ne connais pas du tout ce moteur et j’ai pas tt compris. Je vais essayer de t’aider en t expliquant ce qui se passe. Si tes deux cylindres sont victimes du même pb, il faut chercher une « cause commune » : et là, plusieurs solutions - le plus classique : tu as quelque part un pb de masse. Facile a vérifier avec une bonne masse libre que tu vas balader à chaque fois sur tes différentes cosses de masse pour savoir laquelle est en défaut. Ici faut faire tourner ton moteur et a chaque fois tu check ton étincelage ; on oubli le multi. Ici j’inclue également un pb de mise a la masse de ton coupe circuit (on est d’accord qu’il est bien en place hin, parce que ca ressemble furieusement à ça ton pb 😊 ) - Les bobines d’impulsion (tu dois en avoir deux car il y en a une par cylindre) : voir au début de la vidéo pour le contrôle. Si cette bobine d’impulsion est défaillante, elle n’alimentera pas la bobine de charge (voir après). - La bobine de charge (circuit primaire, vidéo a 2min13, c’est la grosse bobine blanche) : ton primaire a l’air ok d’après ce que tu me dis. En « fonctionnement », elle doit sortir un courant alternatif entre 50 et 450v que tu peux choper avec un bon multi : ce courant alternatif passe dans la partie « courant secondaire ». - La partie secondaire est constituée du fameux cdi que tu ne pourras pas tester directement (il gère surtout le moment et l’avance d’allumage, un peu comme le faisaient les vis platinées, donc si hs, il ne donnera aucun « moment d’allumage » et tu n’auras pas tes étincelles). Le CDI reverse donc ensuite alternativement le courant dans ta bobine d’allumage n1 (cyl1), ou dans ta bobine n2 (cyl2) (j’ai compris que tu avais deux bobines et pas une bobine à double sorties). J’ai pas compris comment tu as vérifié : fais comme sur la video, sauf que tu auras deux fils d’arrivé (un pour cyl 1 et un pour cyl2) et deux câbles ht de sortie (un pour cyl 1 et un pour cyl2); ceci dit, il y a bien peu de chance pour que tes deux bobines soient hs en même temps, sauf si le cdi les a cramé. - N’oublie pas que connections très dégradées provoquerons une baisse de la tension du courant et donc un allongement de la charge des condensateurs (qui en voulant pomper plus et plus longtemps, vont provoquer des échauffements qui peuvent faire cramer les cdi, les calculateurs et les bobines - Attention qd tu tests tes « étincelages », tes bougies doivent être fixées sur une vraie bonne masse (je sais pas comment tu t y prends), et fais très attention à toi (électrocution bien réelle) - Quand tu parles de test de continuité, seuls comptent les tests de résistance avec ton multi (surtout pas de test avec le bibip du multi, ca n’a pas de sens avec de tels courants) Bon courage, j'espère que ça t'a aidé 😊 !

Salut Arnault et merci beaucoup pour ton message bien sympathique 😀 ! Tu peux techniquement utiliser de nouvelles rondelles (pastille de réglage pour injecteur mécanique), dont l'épaisseur pourra être choisie en fonction du sur-tarage souhaité (voir les abacs). Par contre tu vas décaler ton "timing" : le ressort resistera plus longtemps, donc l'ouverture de l'injecteur sera décalée, donc l'explo sera décalée. On pourrait penser nécessaire un recalage de la PI mais bon, a +20% d'huile ça va pas changer grd chose je pense. Ce qui m'inquiète plus, surtout en ce moment, c'est le melange de l'huile dans le gazoil avec ces températures. Si t as une pompe Bosch c top pour ton idée. Si tu le fais, tu me raconteras, ça m'intéresse 😊👍

@@MeretMeca Merci pour ta réponse::Je viens de tarer et tester les injés avec des nez tout neufs à 150 (la rta pôur un J5 TD préconise 137 +/5 bars donc 142).J'espère que ca ira!! La pompe n'est qu'une rotodiesel donc y aller mollo.Je n'ai pas eu à ajouter de rondelles, l'e reglage est ajustable avec un tournevis 😀 .J'essaie de retirer un p....n d' injé grippé depuis 3 mois !!!J'ai tout essayé , j'attends;je chauffe,je lubrifie,etc...Il va finir par lacher gentiment ,j espere sinon c'est deculassage ou moteur foutu...CC l'huile;je tenterais au printemps/été d'abord je le fais bien tourner...Merci

PS:d'ailleurs,en mer avec le sel et l humidité,vs devez avoir + de soucis de grippage des moteurs...

Y a plus qu'à 😁😁😁😁😉😉!!

Merci à toi Pat 👍👍, c'est sympa d'avoir laissé un post, n'hésite pas si tu as des questions 😊

Salut David, merci beaucoup pour ton message fort sympathique 😀😀👍👍!! Tu peux arriver à ne changer que ton spi malade côté mer (en l'"hameçonant", il y a pas mal de techniques diverses et variées...). Sinon tu déposes la pompe et tu changes tout, c'est quand même bien de savoir le faire et pas bien compliqué (regarde ma vidéo là dessus). Tout dépend aussi du nombre d'heures de ton moteur pour tes roulements. N'hésites pas si tu as des questions, à bientôt 😊👍

bonjour Stephanie ! merci beaucoup pour ton post ! Bon bin t'inquiétes pas c'est pas grave. Comme expliqué plus bas, voila la manip : 1.Tu désolidarises ces deux tiges d'embase. 2. Tu engages la marche avant avec ton sélecteur et tu observes ce que fait la tige montante qui bouge dans l'embase (ça monte ... ou ça descend) 3. Tu prends une pince, tu choppes l'autre tige (descendante) et tu reproduit le même mouvement TOUT EN FAISANT TOURNER TON HÉLICE DANS LE SENS HORAIRE. 4. Tu viens de trouver ta marche avant : tu décrantes alors ton sélecteur vers le milieu ET ta tige vers son centre, tu touches plus à rien, tout est en position neutre, c'est ce qu'on cherche. 6. Verification : dasn cette position, tu es au neutre, ton hélice doit donc tourner librement dans les deux sens. 7. Tout est bon ? Bin voilà, t as plus qu'à fixer ton cavalier (solidarisant tes deux tiges)😊. Bon courage et n'hésites pas si tu as des questions !

Salut Philippe, je t'ai répondu au dessus (ou en dessous selon la présentation utube 😊), n'hésites pas si tu as d autres questions 👍